ГЕОГРАФИЯ - GEOGRAFIA

Главная страница Личный опыт путешествий по странам

ПУТЕШЕСТВИЕ по НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ и ОСТРОВАМ ФИДЖИ.

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПИСЕЦКИЙ ( alpis@bk.ru ).

 

Предисловие.

Закончилось несколько длинное, но чудесное путешествие. Позади, пожалуй, больше сорока тысяч километров. Из них около пяти тысяч на автомобиле вокруг Южного Острова Новой Зеландии. Остальные – пешком, на круизном корабле, различных катерах и девяти самолетах. Останавливались в восемнадцати отелях. (Это, если считать за отель каюту на круизном судне, и остановку у друзей в Москве. Восемнадцать раз распаковывали и упаковывали чемоданы.) Впечатлений …

Далее я буду называть Новую Зеландию сокращенно – НЗ, как называют ее жители этой страны.

А идея этого путешествия родилась достаточно давно. У Александры, моей младшей дочери, есть давнишняя самая близкая подруга школьных времен по имени Оля. После школы Саша продолжила свое образование за границей. У Олиной матери таких финансовых возможностей не было, и Оля поступила в Краснодарский Университет. Но желание побывать за границей у нее тоже было. Как-то при встрече со мной Оля спросила меня, не посоветую ли я как ей туда попасть. К тому моменту дети нескольких наших друзей уже побывали в Штатах. Была (а может и сейчас есть) такая программа, в рамках которой студенты разных стран могли приехать в Штаты на летние каникулы, где им предоставлялась работа – горничные, официанты и т.п. За лето они как-то общались со сверстниками, осваивали язык, знакомились с американским образом жизни, а заодно зарабатывали денежку, которой хватало по крайней мере для того, чтобы оправдать затраты на авиабилет. Мы устроили Оле встречу с девочкой, которая уже побывала в Штатах в рамках этой программы. Не знаю, какова была степень нашего с Галей участия, но Оля в Штаты съездила. И ей это понравилось. Она хотела туда поехать на следующее лето. Но там вроде изменились какие-то требования к претендентам, или еще что-то. Так или иначе, но поездка не состоялась. А желание поехать за границу только возросло. Оля откопала какую-то фирму и с ее помощью уехала в НЗ работать по контракту. На Южный Остров. В славный город Квинстаун. Горничной в отель. Отель высокого класса. Но должность горничной не самая высокооплачиваемая. А в НЗ достаточно дорогое проживание. А Квинстаун город туристический и проживание в нем дороже, чем в среднем по стране. А нужно было снимать дорогое жилье. Насколько Оле было трудно, особенно на первых порах, знает только она сама. Позже она устроилась еще на одну работу. Оля человек способный и жизненно активный и через какое-то время она выросла до должности главного менеджера отельного ресторана. А через два года летом 2007-го года она приехала в отпуск домой в Геленджик. Быстренько «закончила» университет и уехала опять в НЗ, но уже с дипломом о высшем образовании. Это позволило ей через несколько месяцев получить вид на жительство и получить в частности свободу выбора работы и места работы. Т.е. перестать быть связанной рамками контракта. Оля переехала в город Нельсон на севере Южного Острова. Работала в отеле той же сети, что и в Квинстауне и на той же должности. Но Нельсон не такой туристический город, как Квинстаун. Там наплыв туристов носит более сезонный характер. Оле там стало совсем скучно. Она переехала в город Крайтсчерч – самый большой город Южного Острова. Закончила пятинедельные курсы, и работает крупье в казино до настоящего времени.

/Уже после окончания нашего путешествия Оля поступила в один из новозеландских университетов, и будет получать экономическое образование. Образование понятно платное, но, как написала Оля, выплачивать эти деньги можно чуть не всю жизнь. Пожелаем ей успехов./

Будучи летом 2007-го года в Геленджике Оля перед отъездом была у нас в гостях. Как выяснилось – она очень неплохо фотографирует – один из ее талантов. И будучи у нас в гостях показала нам свои фотографии, сделанные в основном в НЗ. Не много ни мало – пять CD дисков. Этого было достаточно, чтобы я загорелся идеей посетить НЗ. Оля горячо поддержала эту идею. Потом я уговорил Галю поехать туда. Соображения были такие. Это очень далеко и дорого. Сегодня мы можем себе это позволить. И в плане финансов и в плане здоровья. Что будет завтра – сами понимаете, не знает никто.

В общем, люди мы на подъем легкие и решения принимаем быстро. Когда поехать? Тут соображения такие. Ездим мы отдыхать два раза в год. При такой напряженной и тяжелой работе Гале необходимо столько отдыхать, иначе не выдержать. Поскольку летом к местным людям, которые пользуются Галиными услугами, добавляются еще и приезжие отдыхающие (а это деньги – куда от них деваться), то со временем сложилось, что мы ездим отдыхать весной и осенью. НЗ это все-таки не тропики и мы решили поехать туда в конце новозеландского лета – начале осени. Это конец февраля – начало марта. Напоминаю, что общались мы с Олей летом 2007-го года. Осенью мы съездили в Китай, и по возвращении я затеял переговоры с краснодарским турагентством о поездке в НЗ. Была осень; турагентство было плотно занято новогодними турами. После Нового Года мне сказали, что времени для оформления документов для НЗ к желаемому сроку недостаточно. Поездка сорвалась. Я поменял турагентство. Весной 2008-го года мы съездили на Бали, а осенью в Индию. А по возвращении я стал думать, как нам все-таки поехать в НЗ. Кроме прочего, проблема была в том, что в НЗ мы не хотели быть связанными каким-то расписанием. Не хотели заранее бронировать отели. Мы хотели приехать туда по Олиному приглашению и на автомобиле проехать по Южному острову. Сами оформлять визу в новозеландском посольстве мы тоже не хотели, поскольку живем не в Москве, а новозеландская виза требует массы документов. В таком случае у турагентства нет особой заинтересованности связываться с нами. Но после НЗ мы хотели еще бездумно поваляться где-нибудь на пляже, и в этом случае у турагентства появлялась какая-то заинтересованность.

Я бросил клич по друзьям и знакомым, и наша московская подруга сосватала нас одному турагентству. Точнее говоря, это был московский офис одной австралийской туристической фирмы. Не буду опускаться в детали, но они взялись за решение наших проблем.

После долгих согласований мы остановились на следующем варианте. Перелет на самолете южнокорейских авиалиний Москва-Сеул. Остановка в аэропорту (без права выхода в город) часов на 10 и далее перелет Сеул-Окленд (НЗ). Далее перелет самолетом местной авиакомпании в Крайтсчерч, где нас встретит Оля. Путешествие с Олей (она берет отпуск) на арендованном авто (у Оли маленький городской автомобиль, что не очень удобно для такого путешествия) вокруг Южного Острова с просмотром возможно большего числа всяких интересных мест. Возвращаемся опять в Крайтсчерч и оттуда летим в Окленд, где проводим полдня и ночь. Общее время пребывания в НЗ 15 дней. Далее летим самолетом новозеландской авиакомпании на Фиджи на остров Вита Леву в город Нади, где сразу же пересаживаемся на небольшой круизный лайнер австралийской фирмы «Captain Cook Cruises». Семидневный круиз по островам фиджийского архипелага. После круиза заканчиваем пляжным отдыхом на небольшом острове Mana в отеле «Mana Island Resort», куда будем добираться на небольшом судне. Бездумный пляжный отдых - девять дней и никаких экскурсий. Возвращаемся обратно на остров Вита Леву, проводим ночь в отеле «Sheraton» и рано утром вылетаем самолетом южнокорейской авиакомпании в Сеул, где проводим две ночи в отеле города. Задержка в Сеуле на такой срок связана с расписанием рейсов Нади-Сеул и Сеул-Москва южнокорейской авиакомпании. Далее возвращение в Москву и домой. Общая длительность тура – 38 дней.

Путешествие дальнее, достаточно длительное и соответственно достаточно дорогостоящее. Продиктовано это было несколькими обстоятельствами. Почему НЗ – я написал выше. Почему еще и Фиджи – мы стараемся заканчивать наши путешествия пляжным отдыхом, чтобы Галя могла отдохнуть перед предстоящей работой. К этому добавили еще морской круиз, поскольку Галя давно хотела прокатиться по морю на круизном судне. А тут такой удобный случай. Я-то не очень горел желанием, поскольку, работая в Институте Океанологии, накатался в свое время по морям и океанам. Но что не сделаешь для любимой жены. Ну и нынешний кризис сыграл не последнюю роль в выборе этого дорогостоящего тура. Не потратишь деньги сегодня, а завтра они утекут сквозь пальцы просто так.

Датой начала тура мы выбрали 20-е февраля. В НЗ это конец лета – конец августа по-нашему. В НЗ желательно ехать вообще летом, если конечно не едешь кататься на лыжах. А для Гали было бы желательно ехать ближе или к концу весны, чтобы до следующего осеннего отдыха не уработаться вконец. Таким образом мы остановились на компромиссном варианте.

А далее был раздражающий сбор кучи документов на новозеландскую визу вплоть до объяснительной записки – откуда мы знаем приглашающую нас барышню, и представления фотографий. Но, в конце концов турфирма все проделала очень профессионально и четко. Визу мы получили за пару дней, и за все время тура не произошло никаких недоразумений или неточностей, за что мы очень благодарны. Но вот наконец все позади и мы отправляемся в путешествие. Но сначала была Москва.

МОСКВА

В Москве мы остановились на несколько дней у наших друзей. Мы все-таки провинция, поэтому несколько слов о Москве. Так сказать, наши впечатления. Наши друзья живут на Рублевке. Мы у них дома еще не были, как не были на Рублевке до этого вообще.

Мои впечатления. На Рублевке живут люди двух «видов». Первые – состоятельные, а пожалуй точнее – очень состоятельные. Их по-видимому большинство (я говорю об определенной части Рублевки). Строят дома и поместья кто во что горазд. В силу своих представлений о красоте и финансовых возможностей. Понятно, что ни о каком стилевом единстве речь просто не идет. Меньшая часть – аборигены, так сказать, преклонного и очень преклонного возраста. У них со стилевым единством все в порядке – развалюхи времен советской власти. Так сложилось исторически. Когда после сморщивания советской власти в 1985-м году народ с деньгами потянулся за город, Рублевка после какого-то времени в силу неизвестных мне причин стала одним из престижных мест. Люди с деньгами выкупали у местных их дома (и по нескольку домов). Со временем появились какие-то роскошные (видимо просто дорогие) рестораны; магазины по продаже Феррари и Ломборджини и прочая соответствующая инфраструктура. Место стало престижным, цены на землю росли и постепенно всю землю выкупили. Всю, но на самом деле не всю. Остались, условно говоря, отдельные бабушки, которые ни за какие деньги не хотят оттуда выселяться. И ничего с ними не могут поделать. Мало того, что эти развалюхи оскорбляют твое эстетическое чувство, даже когда ты просто проезжаешь мимо на своем любимом мерсе. Но с ними (владельцами развалюх) к тому же невозможно объединиться в какое-то подобие кондоминиума для решения совместных проблем типа прокладки куска дороги, водопровода или скажем поддержания территории в порядке. А на самом деле невозможно договориться о таких вещах с соседями и одного, так сказать, уровня. Так наши друзья живут в конце небольшого тупичка. У них двухэтажный небольшой очень комфортный дом площадью 500 кв. м. Участок – 20 соток. В этом тупичке живут еще с десяток соседей примерно такого же уровня достатка. Так вот асфальт в этом тупичке проложили наши друзья на свои деньги, потому как соседи в свое время проявили полное равнодушие к этой идее. Что впрочем, не мешает им пользоваться этой дорогой. По той же причине только наши друзья каждую зиму нанимают технику, чтобы очистить эту дорогу от снега.

Ну ладно. Рублевка так исторически складывалась. Случайно скажем. Но вот в том же близком Подмосковье судя по рекламе есть поселки, выстроенные коттеджами в едином стиле; с охраной. И где есть службы, занимающиеся поддержанием порядка и чистоты. И прочее. Только плати. Оказывается в этом-то и весь фокус. Выясняется, чтобы жить в таком поселке мало только платить за эти, естественно необходимые, услуги. Там нужно еще платить за электричество, газ воду и прочие телефонные услуги. Но платить фирме посреднику, которая накручивает свой процент. И которая этот процент может менять. А собственник жилья связан кабальным договором, который он подписывает при покупке. И выливаются все эти услуги в полторы тысячи долларов в месяц и больше. А когда случаются такие пертурбации, как сегодняшний кризис, жить там становится для кого-то неподъемным, а жилье неликвидным.

Для сравнения скажу о моем друге, который 30 лет назад съехал за занавес и живет сейчас в пригороде славного города Бостона (северо-восток Штатов, который как-то более-менее близок по климату с той же Москвой). Живет в большом двухэтажном доме, где ему принадлежит ? часть. Кондоминиум. Все-все услуги обходятся ему меньше 400-т дол в месяц. Почувствуйте разницу.

В общем, чувства зависти к жителям Рублевки у нас не появилось. Хоть и живут наши друзья в пяти минутах езды на авто от жилья президента. Я уже не говорю о том, что живя там, а работая в Москве, для делового человека приходится проводить в автомобиле по 3-5 часов в день. И тогда личный шофер это совсем даже не роскошь. Чему завидовать …

/Но оказывается с этими самыми «аборигенами» несколько сложнее, как нам недавно рассказали наши друзья. Определенная их часть ведет торговлю прямо около дома. Торгуют в основном вроде пищеварительными продуктами собственного производства. Ну там всякие соления, например. Изюминка состоит в том, что за продаваемый продукт могут заломить несусветную цену. Так за трехлитровую банку соленых помидор могут запросить 3000 рублей (сегодня немногим менее ста долларов). Из чего вытекает, что кто-то все-таки покупает по таким ценам. Понятно в очередь за товаром по таким ценам не стоят, но … Ясное дело, что такую бабушку на рынок не загонишь. Там платить за место надо. Это раз. А во-вторых, не нужно надрываться и заготавливать продукт в больших товарных количествах, чтобы заработать на жизнь. Понятно, что такую бабушку динамитом из Рублевки не выкуришь. Где она еще сможет вести такой бизнес./

А еще наши друзья устроили нам (а заодно и себе – тоже в первый раз) посещение в Кремле Оружейной палаты и Алмазного Фонда. Алмазный Фонд честно говоря меня несколько разочаровал. Я почему-то ожидал увидеть гораздо большую по размерам экспозицию. А там всего шесть (если не ошибаюсь) витрин, да еще и в очень сильно затемненных помещениях. На меня как на профана гораздо большее впечатление в свое время произвело посещение ювелирной фабрики в Иерусалиме да пятиэтажного ювелирного магазина в Бангкоке. Я понимаю, что в Алмазном фонде собраны изделия эксклюзивные, говоря современным языком. Но вот подать их можно было бы гораздо эффектнее, как мне кажется. Впрочем, драгоценностями я не болею, в них не разбираюсь и это мое личное мнение.

Оружейная Палата. Еще одно потрясение. Вот что пишут в справочниках: Основу музейного собрания составили веками хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлёвских мастерских, а также полученные в дар от посольств иностранных государств. На самом деле большинство экспозиции составляют предметы, созданные западноевропейскими мастерами. В основном полученные когда-то в дар. Много предметов, представляющих не только исторический, но и эстетический интерес. А вот предметов, созданных русскими мастерами, которые бы поразили меня, я не увидел. И это грустно …

А еще ощущение какой-то запущенности в этих заведениях. Обратил на себя внимание провод, криво проложенный по стене к какому-то нелепому светильнику чьей-то, так и кажется, нетрезвой рукой. За державу однако обидно …

Сеульский аэропорт Инчхеон
Однако хватит о грустном. Вылетели мы из Шереметьево-2 вечером. Больше 9-ти часов проведенных в самолете от Москвы до Сеула не оставили в памяти каких-то неприятных воспоминаний. После отдыха на Бали, мы решили, если возможно, больше не пользоваться услугами «Трансаэро» и других отечественных авиакомпаний. (На днях читал в Интернете отзывы о Трансаэро – ужас!) Южнокорейские авиалинии – придраться не к чему. И даже водка и виски в маленьких бутылочках в дополнение к вину и пиву. Это сейчас далеко не все авиакомпании предлагают, а при длинных перелетах для кого-то это и не лишне совсем. А в дьютифри 0.5 купишь, так естественно ее родимую и прикончишь. Хотя может хватило бы и меньшей дозы.

Я наверное и не писал бы этой небольшой главы, если бы не один момент. При подготовке к путешествию сейчас пожалуй нормой является просмотр отзывов в Интернете. А когда речь идет о не очень популярных местах, то таких отзывов найдешь единицы. Если вообще найдешь. Я читал описание молодой пары своего медового месяца, проведенного на Фиджи. Они летели через Сеул. На что хочу обратить внимание, людей, которые возможно полетят через Сеул. Эти молодые люди сделали два небольших промаха.

Первое. При регистрации билетов в московском аэропорту мне пришлось попросить, чтобы наш багаж отправили прямиком в Окленд. Т.е. чтобы нам не пришлось получать багаж в Сеуле и не таскаться с ним полдня в аэропорту. Молодым людям так и пришлось сделать. И нам сначала оформили получение багажа в Сеуле. Возможно так делают, если пребывание в аэропорту достаточно длительное и тебе теоретически могут понадобиться вещи из чемодана.

Второе. Это, как я понял, не сделала сразу молодая пара. По прибытии в аэропорт мы сразу же пошли зарегистрировать свои билеты на следующий перелет в Окленд, хотя до вылета было еще около десяти часов. И правильно сделали. В некоторых аэропортах кормят, если перерыв между рейсами достаточно длительный. Первый раз мы столкнулись с таким сервисом в аэропорту славного города Доха (Катар). Мы летели Катарскими авиалиниями из Москвы в Индию с остановкой в Дохе. Так вот В Инчхеоне (так называется сеульский международный аэропорт) мы сразу по прибытии прошли регистрацию на следующий рейс и нам сказали, что мы можем позавтракать. Исключительно любезные и предупредительные барышни довели нас до этого заведения. Было еще достаточно рано (мы летели ночь навстречу солнцу) и мы решили сначала прогуляться по аэропорту. Побродили по совершенно безликому дьютифри. Парфюм, спиртное и остальное в том же духе. Делать было нечего, и мы пошли «завтракать». И совершенно не прогадали. Небольшой, но шведский стол. Даже креветки были. Но вот что приятно поразило – вино, виски Джек Дэниельс и коньяк Реми Мартин! И также в шведском так сказать варианте. Плюс совсем неплохой кофе. Помещение разгорожено такими небольшими стенками и внутри такой зоны ты сидишь в удобном кожаном (или не очень кожаном) кресле. Мы не спеша пообедали. Потом вытащили свой DVD плейер, посмотрели какой-то фильм. Потом Галя в кресле уснула – ночь в самолете не самый лучший отдых. А я смотрел еще какой-то фильм и попивал Реми Мартин, запивая кофе. Потом Галя проснулась и подремал я. В общем провели мы в этом замечательном заведении пять часов при полном отсутствии каких-либо негативных реакций со стороны практически невидимого обслуживающего персонала. Объявили посадку на наш рейс, и Галя благополучно довела меня до кресла в самолете.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Вылетели мы из Сеула вечером и летели опять навстречу солнцу часов десять. Так что в Окленд прилетели утром. Достаточно необычная процедура санитарного и таможенного контроля. При въезде в НЗ есть куча различных ограничений. Никакого дерева! Даже деревянных карандашей. Никаких раковин и изделий из них. Боже сохрани фрукты! Это все, чтобы не дай бог завезти в эту страну каких-нибудь микро и не микро организмов. По той же причине нельзя ввозить практически любую еду. Хотя шоколад в фабричной упаковке можно. Осматривают подошвы обуви, особенной спортивной сильно рифленой. Чтобы не было следов почвы. (На самом деле в свое время европейцы чего только не завезли в эту благословенную страну, а теперь, обжегшись на молоке, дуют на воду. Но это отдельный разговор.)

При получении багажа появилась дама с собачкой, которая (собачка – не дама) резво обнюхивала все чемоданы и сумки пассажиров. Тормознулась у Гали, и буквально влезла в ее сумку. Ничего интересного там не нашла и Гале пришлось объяснять, что там были яблоки, которые она съела до прилета в НЗ. Тем не менее, дама сделала какую-то пометку в наших билетах и на одном из следующих этапов другая дама, увидев эту пометку, какой-то тестовой бумажкой провела по поверхности и внутренности Галиной сумки. Потом эту бумажку сунула в какой-то прибор, и, только удовлетворившись результатами проверки прибором, пропустила нас дальше.

В путешествиях мы не пользуемся банковскими и прочими пластиковыми картами. Мы живем в провинции и это одна из причин, по которой мы практически всегда пользуемся услугами турагенств. Поэтому большую часть денег мы платим еще до начала путешествия и с собой везем достаточно небольшие деньги. А нам рассказывали, да и мы сами видели, какие проблемы иногда возникают с этими карточками. В это путешествие нам пришлось брать с собой довольно значительную сумму. В НЗ у нас ничего не было предварительно проплачено, кроме перелетов на внутренних авиалиниях из Окленда в Крайтсчерч и обратно. Да и на Фиджи предстояли траты на обеды-ужины-напитки. Тем не менее, и в этот раз мы не стали связываться с карточками из-за возможных проблем, связанных с мировым финансовым кризисом. Ехали надолго – мало ли что может случиться за это время с банком эмитентом карточки. Да и вообще с банками … Везли наличные как настоящие русские. Да еще и в двойном так сказать количестве. В долларах и в евро. Вдруг какая-либо из этих валют крякнет во время путешествия – а мы к этому будем готовы! Согласно новозеландским таможенным правилам ввоз в страну инвалюты неограничен, но в случае если этой самой валюты имеется в наличии более, (в пересчете) чем десять тыс. новозеландских долларов, то ее нужно задекларировать. Чем я и занялся. И это вызвало неожиданный эффект. Нас видимо приняли за серьезных людей и освободили от глобального досмотра, которому подвергаются почти все пассажиры. Еще я сразу сказал таможенникам, что мы везем несколько плиток шоколада и ненавороченные лекарства. А вообще досмотр там производят самый детальный. Все вещи выкладываются на стол. Как я понял, это не столько таможенный, сколько санитарный контроль. У нас же наши чемоданы просмотрели рентгеном или чем там в аэропортах смотрят и отпустили на волю.

И вот мы на новозеландской земле. Тепло, хорошо. Обменяли небольшое количество валюты и перебрались (на бесплатном автобусе) в терминал местных авиалиний. В ожидании самолета на Крайтсчерч выпил бутылочку пива. Цена мне не понравилась. Потом краткий перелет на Южный Остров в город Крайтсчерч, где нас встретила Ольга…

Оля поселила нас в отель. Потом мы поехали к ней домой. Она с подругой снимает половину небольшого домика. Это небольшие – гостиная, кухня, душ, туалет и две спальни. И еще небольшой внутренний дворик. Обходится им это удовольствие в 300 новозеландских долларов в неделю. (1NZD = 0.57USD на момент написания этих строк) Нас угостили ужином – пельмени. Старались барышни.

Далее все выглядело следующим образом. На следующий день Оля показала нам Крайтсчерч. Его роскошный парк и зоопарк за городом. На следующий день утром мы выехали из Крайтсчерча вокруг Южного острова.

Прежде чем описать те места, в которых мы были, несколько слов о стране и об общих впечатлениях. Мною использованы отдельные материалы и фото Надежды Николаевны Звягиной. Живет в этой стране и любит ее. См. Приложение 1. Использовалась и другая информация, взятая из Интернета.

Итак, Новая Зеландия.

Государство Новая Зеландия расположено в юго-западной части Тихого океана. (Если смотреть на эту страну со стороны России – то это где-то за Австралией. Там уже и до Антарктиды не очень далеко. В общем – на куличках …) Основную территорию страны составляют два острова, имеющие названия — Остров Южный и Остров Северный, разделенные проливом Кука. Кроме этого, в состав страны входят еще несколько островов, значительно меньших по своей площади.

Площадь – 270 534 кв. км.
Население – 4.1 миллиона
Большую часть населения составляют англо-новозеландцы (”пакеха”, 74,5%), маори (коренное население, 9,7%), европейцы (4,6%) и полинезийцы (около 4%). Почти три четверти населения проживает на Северном
Основные языки – английский, маори
Продолжительность жизни – 77 лет (мужчины), 81 год (женщины)
Основные языки – английский, маори
Основная религия – христианство
При подготовке к путешествию я натолкнулся на такую информацию:

«В настоящее время Новая Зеландия, безусловно, является одной из самых перспективных стран и занимает 1-е место по привлекательности жизни в 21-м веке по рейтингу Американского Географического Общества. По совокупности различных параметров и с точки зрения ситуации в 21 веке, Новая Зеландия уверенно заняла первое место в мире. В самой Новой Зеландии первое место по перспективности занял ее Южный Остров, как практически последняя недонаселенная территория в мире, обладающая необыкновенно благоприятными климатическими и природными условиями».

Это не могло не заинтересовать меня. Я несколько больше остановлюсь на информации об этой замечательной стране, чем я обычно делаю в своих записках путешественника.

Первый европеец, увидевший новозеландскую землю, был голландский мореплаватель Абел Тасман. Это было западное побережье Острова Южный. Сейчас его имя носит море, воды которого омывают этот берег. А было это 13-го декабря 1642-го года. Он же дал название этой стране, которое в конце концов трансформировалось в современное название – New Zeeland.

Прошло более ста лет, прежде чем там появились следующие европейцы. Было это 6-го октября 1769-го года. И пришли они на корабле, под командованием английского мореплавателя Джеймса Кука. Он провозгласил эти земли собственностью короля Георга III.

Но земли эти пустыми не были. Сегодня считается, что первые люди поселились там около 800 лет назад. И к моменту появления первых европейцев НЗ была заселена племенами маори. Сейчас вроде считается, что народ маори сформировался в результате смешения представителей различных полинезийских племен. Народ получился достаточно воинственный, и колонизация европейцами НЗ происходила небезболезненно. Но, так или иначе, в 1840 году вожди племен маори подписали с монархией Великобритании Договор Вайтанги, принимая британское правление в обмен на целый ряд гарантий, касающихся владения их землей, лесами, рыбными промыслами и сокровищами. Договор Вайтанги гарантирует маори особое место в Новой Зеландии.

К настоящему времени в НЗ сложилось достаточно любопытное с нашей точки зрения государственное устройство:
Новая Зеландия является унитарным государством, основанным на принципах конституционной монархиии. Главой государства исторически является британский монарх. Ныне правящая Её Величество Королева Великобритании Елизавета II носит титул Королевы Новой Зеландии и является официальным главой государства. Интересы монарха на территории страны представляет генерал-губернатор. В то же время, Королева не имеет реальной власти в стране и функции генерал-губернатора ограниченны наблюдательными и представительскими. Тем не менее, последний имеет формальное право снять со своего поста премьер-министра и распустить парламент К слову сказать – на сегодняшних (пластиковых!) денежных купюрах красуется портрет этой саамы Елизавета II. Это же лицо можно также увидеть и на деньгах Фиджи.

Но вернемся ко временам печально известного Кука, которого съели «аборигены». (Справедливости ради надо сказать, что съели его не в НЗ, а на Гаваях.)

Бэнкс, первый исследователь-натуралист, ступивший на берег Новой Зеландии (в составе экспедиции Джеймса Кука), был несказанно поражен обилием и разнообразием местных пернатых и мелодичностью их пересвиста. Его глазам предстал лесистый остров, звенящий голосами тысяч птиц и кишащий невиданными насекомыми. В своем дневнике он записал:
«Сегодня утром я был разбужен пением птиц, доносящимся с берега, который от нас не более четверти мили… Их трели без сомнения самая мелодичная природная музыка, какую я когда-либо слышал. Они напоминают маленькие серебряные колокольчики…» По существу Бэнкс увидел уже угасающее буйство жизни затерянного архипелага, слабый отголосок былого разнообразия. К 1770 примерно половина уникальных новозеландских видов птиц была истреблена. Не слышны уже были гулкий зов гигантской птицы моа, смолкли крики и клекот миллиардов морских поморников, никогда уже было не услышать неизвестные позывные истребленных гусей, уток, воронов, гигантского орла и многих других. Эти существа исчезли, потому что первые поселенцы привезли с собой из Полинезии крыс-киоре и собак, а так же умение охотиться и разводить огонь. Как это ни печально, но и сам визит Бэнкса повлек за собой череду новых вымираний. В темных трюмах его корабля скрывались серые крысы-пасюки, которые не преминули перебраться на берег и начать покорение новых территорий. До прихода человека НЗ была царством птиц. Млекопитающих за исключением нескольких видов летучих мышей не было Новозеландские птицы, многие миллионы лет эволюционировавшие в отсутствии хищных млекопитающих, были совершенно не готовы к такому нашествию. Примерно тридцать два вида новозеландских пернатых исчезли с лица Земли в результате прибытия первых полинезийских поселенцев, еще девять были истреблены после прихода европейцев.

Несколько слов об удивительной птице моа:
Моа — вымершие гигантские птицы. Обитали в Новой Зеландии. Известны 15 видов, все вымерши. Самые крупные из них, достигали в высоту около 3,6 м и весили около 250 кг. По способу питания — травоядные (питались листьями, побегами, фруктами). У гигантской моа был естественный враг – гигантский орел, крупнейшая хищная птица на планете. В стародавние времена предки моа прилетели в НЗ, но со временем моа бесповоротно потеряла способность летать. У нее не осталось даже рудиментарных крыльев – уникальное явление среди птиц. Самки почти в два раза крупнее самцов. Моа были полностью истреблены менее чем за 200 лет пришедшими людьми и их собаками как очень легкая и вкусная добыча. Моа были столь многочисленны, что и сегодня не составляет большого труда найти их кости.

/В конце 19-го – начале 20-го века в Кентерберийском музее (г Крайтсчерч) находилось столь большое количество скелетов моа, что массово практиковалась практика их обмена на всякие там греческие амфоры, египетские мумии и прочие китайские античные табакерки. Благодаря моа сегодня музей имеет неплохую коллекцию древностей Старого Света. Были. Видели./

Почитаешь такое про моа и другие исчезнувшие новозеландские птички, и начинаешь понимать, что не только европейцы, приходившие на чужие земли, приносили с собой зло (как например конкистадоры, пришедшие в свое время на земли американского континента). Маори вот съели в свое время бедную беззащитную, но видимо вкусную птичку моа. А потом еще эти самые маори (правда подстрекаемые европейцами) выжигали леса.

Новозеландцы повернуты еще на одной своей птичке – киви. Трясутся с ней, как курица с яйцом.

«Киви, наша национальная птица, существо уникальное. Эдакая помесь курицы с барсуком. Хоть киви номинально и птица, но физиология и повадки у неё явно звериные. Судите сами…
- летать не может, однако классно бегает и мастерски пинается
- зрение слабое, зато нюх отличный (весьма неординарно для птицы)
- средняя температура тела 38 градусов – на два градуса ниже, чем у остальных птиц
- трубчатые кости заполнены костным мозгом, а не полые и легкие как у летающих птиц
- перья не имеют микробородок, а потому напоминают шерсть
- хвоста нет (ну прям как у нас!)

Киви откладывает самое крупное, по отношению к объему тела, яйцо. Вес яйца может составлять до четверти веса самки. С момента зачатия до момента кладки проходит примерно 3 недели (очень долго для птиц). Насиживание тоже необычайно продолжительно - около 80 дней . 65% объема яйца занято высококалорийным желтком. Благодаря этому запасу, свежевылупившийся птенец может обходиться без пищи примерно неделю. Вылупление происходит медленно, иногда растягивается на несколько дней. Еще 3-5 дней уходит на то, чтобы птенец разобрался, какая нога куда идет. Обычно через 7-10 дней молодой киви уже в состоянии покинуть гнездо в поисках пищи. Родители за птенцом не ухаживают.

Предки киви когда-то умели летать. Именно так они и прибыли в Новую Зеландию из Австралии (неясное количество миллионов лет назад). В отсутствии млекопитающих и наземных хищников прото-киви со временем разучились летать и превратились в исключительно наземных существ. Крылья современного киви настолько рудиментарны, что совершенно теряются в длинных рыхлых перьях тела. Их можно прощупать, лишь ухватив птицу за бока (что запрещено новозеландским законодательством). Наощупь они напоминают скрюченный мизине

ц. Питаются киви червями, насекомыми, семенами и мелкими водными позвоночными. Находить добычу им помогает длинный, тонкий, слегка изогнутый клюв, и прекрасное обоняние. Ноздри у киви расположены на самом кончике клюва. Эта физиологическая особенность позволяет птице учуять добычу даже под землей. Птица погружает нос в землю в поисках подземных обитателей. Отсюда и типичный "след" киви – конусовидные лунки 10-15 см глубиной.

Киви – ночная птица, и выходит из гнезда/норы обычно только в сумерках. Продолжительность жизни – до 60 лет. Киви образуют пары на всю жизнь. Однако большую часть года самец и самка не живут в сколько-либо близком контакте и, как правило, не делят гнезда. В любом случае гнезд/берлог у них на участке множество. Киви крайне территориальны. Каждую ночь пара свистом оповещает соседей о том, что место занято. Нарушение границы приводит к ожесточенным схваткам и потасовкам.

В общем, страшно интересная птичка, если бы не одно но … Мы были во всяких там зверинцах и зоопарках. Видели клетки, в которых якобы живут эти самые киви. В помещении, где якобы находятся киви, абсолютная темнота. Звуков там никаких производить нельзя. Фотографировать со вспышкой тем более. Вроде как птичка-то ночная! Можно только с благоговением там постоять и на цыпочках выйти. А в соседней комнате послушать из динамика якобы чирикание этой самой киви. Я человек недоверчивый и у меня создалось впечатление, что нашего брата дурят. На самом деле нет никакой киви. Фикция это. И чего с ней так носятся эти новозеландцы? …

Но так или иначе, все это очень интересно. И заботятся новозеландцы об этой птичке на самом высоком профессиональном уровне. Можете почитать об этом в Приложении 3. Других знаменитых местных птичек типа кеа и какапо я не видел. Чирикала какая-то летающая живность в густых ветвях, а кто и зачем – не знаю. В парках в клетках что-то видели. Но не обратил особого внимания.

Но пришельцы (и маори и европейцы) не только уничтожали местную флору и фауну. Они привозили с собой в НЗ и новые растения и новых животных. Про крыс, привезенных маори и европейцами написано выше. Привезли собак и кошек, которые будучи брошенные человеком и предоставленные самим себе могут доставить вред местной живности. В настоящее время, как нам рассказала Оля, в НЗ эти домашние животные в обязательном порядке снабжаются чипом, благодаря которому их всегда можно найти, если такое животное нечаянно потеряется. Полагаю, что эта мера продиктована не только заботой о домашних животных, но и заботой о диких.

Просто необходимо отметить еще одних пришельцев – поссумов. Поссумы или лазящие сумчатые.18 видов, которые обитают в Австралии, на Тасмании, Новой Гвинее и ряде мелких островов. Лисий кузу был завезён в Новую Зеландию. Название «поссум» эти сумчатые получили за сходство с американскими опоссумами. Это некрупные (длина тела 32—65 см) звери плотного телосложения, с короткой мордой. гнёздах. Питаются листьями, плодами, корнями и клубнями. Лисий кузу часто поселяется неподалёку от человеческого жилья и питается культурными растениями.

Большинство видов поссумов немногочисленны и охраняются законом (в Австралии). Одно из примечательных исключений составляет лисий кузу, который легко адаптируется к городским условиям и часто селится в пригородах, устраивая гнёзда под крышами домов и вредя садам и огородам. В Новой Зеландии он, в отсутствие природных хищников вроде динго, сильно размножился (вся популяция оценивается в 60 млн особей) и считается вредителем, уничтожающим аборигенную флору и фауну и переносящим бычий туберкулёз.

Несмотря на их многочисленность (их число превышает число людей, овечек и прочих новозеландских животных), живых поссумов в НЗ мы не видели. Это все-таки ночные животные. Но вот погибших на дорогах видели буквально сотни. Ну очень их много. А вот поначалу удивило вот что. Мы купили прекрасный белый меховой ковер из шести сшитых овечьих шкур за 700 новозеландских дол. Такая же штука и такого же примерно размера, но из шкурок поссумов стоит 4000. Я сначала удивился, но потом понял, что хотя поссумы в отличие от овечек не требуют человеческого ухода, но на них нужно как-то охотиться, что тоже требует труда. Но о ценообразовании в НЗ отдельный разговор.

Что еще можно сказать о животных НЗ? Овцы, коровы, олени. Все они естественно были привезены европейцами, как домашние животные. В настоящее время: 33.9 млн овец, 9.7 млн коров (больше половины молочные), 1.2 млн оленей. На 1 жителя приходится 8 овец, 2 коровы , ? оленя. В восьмидесятые в стране было 70 млн овец. Потом цены на шерсть упали, а на молоко возросли. Сейчас отмечается невероятный рост молочного поголовья.

Еще и лошадок тоже довольно много. Очень часто это «конь в пальто» - лошадка, накрытая попоной. В НЗ довольно неустойчивая погода. Путешествующим рекомендуется брать с собой одежду на все сезоны и погоды. В течение дня можно попеременно использовать одежку всех типов. Видимо поэтому коня и одевают в «пальто». А вот овечек, коровок и оленей почему-то нет. Любят их наверное меньше. А может потому, что лошадку сегодня заводят только из чистой любви? Какой еще сегодня от них прок?

Не нужно быть сильно проницательным человеком, чтобы увидеть, что НЗ страна сельскохозяйственная. Едешь, едешь – а с обеих сторон бесчисленные загоны для скота громадных размеров. Что поражает, что подавляющее число этих загонов пусты! Т.е. там плотная густая зеленая трава. Никаких там неопрятных сорняков. У меня (неспециалиста) создалось впечатление, что поголовье скота в этой стране без заметных капиталовложений можно увеличить в десятки раз. Просто наполни часть этих готовых загонов овечками или коровками. Но конечно не все загоны пусты. Видели мы и овец и коров и оленей. И в громадных количествах. Зато не видели промышленных предприятий с дымящимися трубами. Т.е. конечно они в каких-то количествах есть и мы наверное видели их. Только в памяти начисто не отложились такие факты.

Еще кого мы видели очень и очень мало, так это людей. Людей, которые работают с этим гигантским по количеству поголовьем. А работают в этой отрасли видимо профессионалы самого высокого класса, если их малое количество управляется с таким гигантским поголовьем.

Южанин новозеландец Джимми Кларк Jimmy Clark заработал лавры самого проворного и выносливого стригаля в мире. (На январь 2008-го года.) За восемь часов он остриг 560 овец. В среднем на каждую овцы у него ушло по 51,43 секунд. В Новой Зеландии работа стригаля по праву признана делом нелегким. Сия профессия требует железной выносливости и неутомимой сноровки. Мастерство обращения с животными, качество подрезки шерсти и автоматизм движений нарабатываются годами.

А еще незадолго до поездки видел сюжет по TV о собаках-профессионалах – загонщиков скота в НЗ. Стоят до 5-ти тыс долларов. В разгар сезона (стрижки овец?) их возят на вертолетах!

Работа фермера в НЗ считается очень почетной и очень высокооплачиваемой. Хотя вид у них, как видимо у многих людей в мире, которые работают в сельском хозяйстве, самый непрезентабельный. В некоторых барах и ресторанах в сельской местности (считай на большей части НЗ) можно встретить объявление типа – «Вход в резиновых сапогах запрещен». На что эти ребята видимо обращают мало внимания. Видели мы в заведениях этих ребят. В сапогах и вообще в самом расхристанном виде. А что – уважаемые люди!

О растениях, которые исчезли в НЗ с приходом туда человека, ничего не читал и не слышал. А вот новые растения люди туда естественно привезли. Ничего на эту тему я не читал, но секвойи и эвкалипты мы видели во множестве. А это уж явно не местные растения. Эвкалипты вроде австралийцы завезли, скучавшие по своей родине. А условия для растительности в НЗ наверное какие-то уникальные. Хотя, конечно, условия в любом месте уникальные. Вот, например воронежский чернозем. Толщина – метр! Кубический метр его хранится во французской Палате Мер и Весов. Или взять тропические джунгли, которые мы видели в разных странах. Буйная многоярусная растительность. А почвы там страшно бедные. Стоит там какой-то ветке упасть на землю, как ее тут же «переработает» живность. «Удобрит» почву, а питательные вещества мгновенно уйдут из почвы в виде тут же выросшего другого растения.

Я не ботаник и не почвовед и не знаю что в НЗ с почвами и прочими условиями. Но вот растительность там поражает. Во-первых – это конечно разнообразие видов деревьев (в более мелких растениях я не очень разбираюсь). От различного вида сосен и елей до араукарий, эвкалиптов и древовидных папоротников! Второе – деревья вырастают здесь до непривычной для нас высоты. В Краснодарском крае вдоль дорог часто высаживают тополя, пирамидальные тополя. Это достаточно высокие деревья. Но в НЗ все деревья вырастают до очень большой высоты. Причем, как правило, деревья идеально прямые. Думаю, причиной этого служит отсутствие сильных ветров. У нас в Геленджике растет довольно много пицундской сосны. Большинство этих деревьев заметно наклонены к югу, потому как зимой иногда дуют сильные северные (точнее норд-ост) ветры.

Третье – такое ощущение, что в этой благословенной стране не растут сорняки. А растут только «нужные» и приятные глазу растения. В любой стране (включая родное отечество), где хоть что-нибудь растет, стоит человеку чуть зазеваться, как тут же вырастет какая-нибудь дрянь. Противная на вид, да еще и с колючками и прилипающими к одежде семенами. А здесь – (писал уже) загоны для скота выглядят так, как будто там специально высаживают специальную растительность, да еще и тщательно пропалывают от сорняков. А если остановиться около такого загона и ступить просто на обочину – нога погружается в сочную зелень, наполовину состоящую из клевера! Просто фантастика какая-то. Растут деревья в НЗ видимо очень быстро. Во всяком случае, в городе Нельсоне мы видели громадную секвойю, возраст которой согласно прикрепленной табличке менее ста лет. А это вам не какой-нибудь быстрорастущий тополь или грецкий орех. Секвойя может расти и две тысячи лет. А если на этой земле она за сто лет вымахивает до таких размеров, то что будет через две тысячи?...

По лесу там не погуляешь. Джунгли. Причем очень много привычных для нас растений и много ближе к тропическим. А еще в НЗ очень много искусственных лесопосадок. Видимо в свое время маори хорошо порезвились, выжигая леса. Но видно, что по крайней мере в последние десятилетия деревьев садили и садят много. Оля рассказывала, что и она принимала участие в таких акциях. Призывают добровольцев. И таких находится достаточное количество. Люди любят свою страну. Обеспечивают их только транспортом и посадочным материалом.

О земледелии. Понятно, что овощи здесь тоже выращивают. Понятно, что мы их видели, но какого-то впечатления эти поля не оставили. Чего не сказать о виноградниках и фруктовых садах. НЗ страна винодельческая. Вино здесь любят и ценят. Многие держат дома коллекции вин. Говорят, что здешние вина достаточно высокого качества. Собственного мнения у нас не сложилась, потому как мы с Галей вино практически не пьем, хотя и живем в винодельческом краю. Но вот как выглядит виноградная лоза, мы естественно знаем – живем все-таки в Геленджике. Как выглядит у нас и как в других винодельческих странах по TV видели естественно. Примерно одинаково. А вот лоза НЗ гораздо более высокая и мощная. Виноградники очень ухоженные. Что поразило – во многих виноградниках средняя часть лозы закрывают сеткой – оберегают от птиц. А это многие километры лозы. А еще фруктовые сады. Всякие там яблоки – груши и лучшая в мире черешня. Очень крупная, с плотной сочной и вкусной мякотью. Как и все в НЗ стоит дорого – 12 новозеландских дол. за килограмм (240 рублей). В сезон сбора приглашаются местные жители. В процессе сбора ешь ее естественно сколько хочешь, а по окончании можно купить собранное за половинную цену. Для сбора урожая приглашаются сезонные рабочие с Фиджи и других островов. Платят минимальную по новозеландским меркам и законам плату. Оля рассказывала, что довольно часто на этих работах принимают участие поиздержавшаяся путешествующая молодежь – иностранцы.

Сады также очень ухоженные. Многие полностью сверху и с боков закрыты сеткой от птиц. Тоже впечатляет. Бескрайний сад закрытый сеткой. А посмотрите, как растят стволы фруктовых деревьев – наклонно к земле! Видимо для того, чтобы было удобнее снимать плоды.

Еще плантации хмеля. НЗ во многом страна английская. А какой же англичанин без пива. Сортов очень много, и все естественно английского типа. Новозеландское пиво считается одним из лучших в мире по качеству. Я люблю пиво немецкого типа. В конце концов пиво Steinlager оказалось приемлемым для меня. Его и потреблял (непрерывно). Ну и конечно киви. Не птичка, а фрукт, растущий на лиане. Плантаций не видели. Всякие разновидности, неизвестные у нас. Тоже вкусно. Киви – птичка может тоже вкусная, только кто же даст ее вам попробовать.

Подытожив все это, можно понять, почему в НЗ при въезде такой жесткий санитарный контроль. На границах Новой Зеландии введен детальный досмотр физических лиц, багажа, товаров и даже почтовых отправлений, прибывающих на ее территорию. Санитарный и ветеринарный контроль очень жесткий, используются электронные детекторы, специально обученные собаки и ручной осмотр всего багажа.

Запрещен ввоз продуктов питания (в том числе большинства видов консервов), любых растений, предметов животного и растительного происхождения (включая почву (осматривают подошву спортивной рифленой обуви)), продуктов пчеловодства, кормов для домашних животных, слоновой кости в любой форме, изделий из панциря черепахи, кости и бивней морского зверя, рогов носорога и шкуры тигра, а также изделия из кожи представителей семейства кошачьих. Запрещен ввоз целого ряда мочегонных, снотворных и успокоительных средств, сердечных препаратов, транквилизаторов, всех видов вакцин, а также лекарств, для изготовления которых используется мускус, если их необходимость не подтверждается соответствующими врачебными предписаниями. Ввоз домашних животных из стран, где зарегистрирован вирус бешенства или производится недостаточный контроль (Россия включена в эту категорию), просто не допускается.

Запрещен ввоз изделий из дерева, вплоть до деревянных карандашей. Запрещен также ввоз изделий из раковин. Оля рассказывала, как ее знакомый, забыв про этот пункт, предстал перед таможенниками в ожерелье, в котором присутствовали кусочки раковин, за что был оштрафован на 200 дол. Не хотят они, чтобы в страну попала какая-то новая живность. Большая или маленькая.

Сотрудники MAF (Министерство аграрного и лесного хозяйства, подобие отечественной СЭС), в отличие от всех существующих в Новой Зеландии спецслужб, имеют право входа в дома новозеландцев в любое время и без особых церемоний. Они-то, а не таможенники, и составляют большинство досматривающих багаж прибывающих в страну.

В то же время разрешается ввоз шоколада, но только в виде плиток в фабричной упаковке. И наш багаж с Галей не просматривали детально, а только просветили. Правда я сам предупредил, что у нас есть шоколад и простые лекарства. Так что как и везде есть какие-то исключения из правил. Так или иначе, но свою страну новозеландцы любят и заботятся о ней.

Ну и конечно природа.

Свыше 3/4 территории Новой Зеландии занимают горы возвышенности и холмы. Северный остров менее горист, чем Южный, в центре его находится вулканическое плато. Здесь есть гейзеры, грязевые вулканы, горячие источники и даже группа действующих вулканов, периодически проявляющих активность. Новозеландские Альпы на Южном острове покрыты ледниками, которые питают многочисленные реки и озера.

Едешь, и один за другим сменяют друг друга просто фантастически красивые ландшафты. Исключительно живописные горы, покрытые снежными шапками; холмы, по которым бродят овечки, коровки или олени. Все это может отражаться в зеркальных водах бесчисленных озер. Обязательно нужно отметить, что воздух (и вода) исключительно чистые. Поэтому если погода солнечная, то цвет их не просто голубой, а пронзительно синий. Горные реки, с перекинутыми через них красивыми мостами. А ледники! И многое другое. Поверьте, не зря многие считают НЗ самой красивой страной мира. И многие едут, чтобы полюбоваться этими красотами. Да и мы сюда собственно за этим и ехали. И были полностью вознаграждены. Мы проехали вокруг Южного Острова около пяти тыс. километров. За рулем всегда была Оля. Любит водить авто. Любит скорость. Я всегда сидел рядом с ней. Фотоаппарат в руках … За все это время я может пару раз задремал на несколько минут. Я старался пореже моргать, чтобы не пропустить какой-нибудь вид …

Фильм "Властелин колец" снимался именно здесь - природа Новой Зеландии и правда напоминает Волшебную фантастическую страну.

А сочетается это с какой-то нереальной чистотой. Нет у новозеландцев такой дурной привычки мусор где попало выбрасывать. Проехав пять тысяч километров по стране, мы видели меньше пяти брошенных пластиковых бутылок, которые заботливая Оля забрала с собой, чтобы выбросить в мусорный бак при случае. Предполагаю, что эти несколько пластиковых бутылок были выброшены иностранными туристами. Кстати, мусор в этой стране, перед тем, как выбросить, сортируют на три вида и выбрасывают в три вида мусорных баков. На какие виды не берусь сказать, так как в нашем путешествии этим у нас занималась Оля. Хотя всякий нормальный человек, видя такую чистоту, тоже не бросает где попало мусор, даже если у себя дома он и позволяет себе делать это. А приезжают в эту страну миллионы туристов. Получается, что могут люди не загаживать собственную среду обитания. Почему бы всем людям не вести себя в этом отношении также и у себя дома. Прямо хоть каждого человека вези туда на экскурсию.

И получается, что тут можно пить воду практически из каждого озерца или ручейка. Кстати, НЗ – единственная страна, из тех, где мы были, где можно пить воду из-под крана. А есть такие (славный город Стамбул, например), в которых водой из-под крана не рекомендуют даже полоскать зубы.

В этой стране даже такая мировая помойка, как океан, выносит на берег практически незначительное количество мусора. С юга НЗ омывается водами Южного Тихого Океана (South Pacific Ocean), а там уже и Антарктида. Понятно, что суда там практически не ходят. А с северо-запада Тасманово море, за которым берега Австралии. Тоже видимо не самая грязная страна. Мы после НЗ были на Фиджи. Еще та Тьмутаракань. А мусора там на берег выносится гораздо больше.

/Год назад мы с друзьями на майские праздники ездили в сторону Туапсе и останавливались одну ночь в микромотельчике на берегу моря. Какое кошмарное количество мусора море за зиму на берег вынесло! С хозяином мотельчика мы стаскивали в кучи и жгли только пластиковый мусор. Знаем, что это тоже нехорошо, а какой иной выход? Полыхал громадный костер. За час работы мы очистили от крупного пластикового мусора может тридцать метров берега. Ужас! А это курортная зона.

Различных красивых мест в этой стране просто немеряно. Плюс чистота. Все предпосылки для развития туризма в стране.

Туризм в Новой Зеландии возведен в религию и на пару с сельским хозяйством является краеугольным камнем местной экономики. Путешествовать по Новой Зеландии легко и просто. К вашим услугам: десятки государственных туристических бюро, полный набор жилья на любой вкус и бюджет, бездна развлечений, масса великолепных пешеходных троп и хорошая сеть автодорог. Путешествуйте на здоровье!

Туризм в этой стране цивильный. И наверное это правильно. Взять рюкзачок, пойти куда глаза глядят, половить рыбку, посидеть вечерком у костра – это не про НЗ. Во-первых – куда глаза глядят. Не побродишь, потому как везде практически джунгли. Не пройдешь. Во-вторых – это про костер. Штрафы здесь за костер немерянные. Что-то в десятках тысяч долларов измеряются. Но это не означает, что по природе здесь нельзя походить. Можно. Но по так называемым пешеходным тропам. Для пеших прогулок и походов существуют тысячи километров обозначенных маршрутов, рядом с которыми существуют хижины для туристов, где можно переночевать. Это специально проложенные туристические маршруты. В хижинах можно переночевать (со своей постелью), а главное в них поддерживается запас дров. И разжечь огонь ты можешь только в печке. Удовольствие (пешеходное путешествие) это платное и как почти все в НЗ не дешевое. Стоимость недельного путешествия доходит до 1000 новозеландских долларов (Милфорд Трек). Разумеется никакого мусора нигде оставлять нельзя. И этот сервис пользуется большим спросом. Как у местного населения, так и зарубежных туристов.

Туристических бюро там действительно масса. В каждом населенном месте, в окрестностях которого Оля собиралась нам что-то показать, она заходила в такое бюро, консультировалась о чем-то и приносила ворох проспектов. Это несмотря на то, что Оля неоднократно бывала в этих местах и по-моему все видела. Это означает, что при желании ты не пропустишь по дороге ни одного мало-мальски интересного или просто красивого места.

Едем по дороге. Если по дороге или в стороне от нее есть что-то заслуживающее внимание, то обязательно это место будет обустроено. Проложена удобная тропинка. В большинстве случаев это будет деревянный настил, обитый мелкой сеткой из оцинкованной стали. Чтобы не скользить. Настил часто с перилами, особенно если это на пересеченной местности. Если это автостоянка, от которой нужно куда-то идти пешком (например к ледникам, или к какому-то красивому озеру), то там обязательно будет туалет. И не просто туалет, а самый цивильный – с унитазом, водой, туалетной бумагой. А то еще и с музыкой – когда зайдешь туда. Пользование этими услугами бесплатное. И автостоянки, и туалеты.

Новая Зеландия – Мекка для любителей открытых пространств и физических нагрузок. В этой стране существуют великолепные возможности практически для всех видов спорта и отдыха, которые только можно себе представить: парапланеризма, дельтапланеризма, прыжков с парашютом, скалолазания, пеших прогулок, походов, путешествия по пещерам, езды на горном велосипеде, лыжных видов спорта, катания на лошадях, лодках, сплавления на плотах, каноэ, плавания под парусом, серфинга, виндсерфинга, дайвинга и плавания с маской.

Новая Зеландия – одно из самых популярных в южном полушарии мест для лыжного и других зимних видов спорта из-за того, что здесь часто выпадает снег. Развитию массового туризма способствует еще один немаловажный фактор. В стране практически отсутствуют какие бы то ни было природные опасности. Фауна не содержит никаких ядовитых змей или опасных диких животных, также почти отсутствуют кровососущие насекомые. Небольшую опасность представляют песчаные блохи, которые распространены на пляжах. Единственное ядовитое существо на островах - очень редкий паук “катипо”. С блохами и пауками не сталкивались. А вот какие-то кусачие небольшие мухи иногда досаждали. Оборону от них хорошо держал москитол.

Туристов очень много. И иностранных и местных. Думаю не ошибусь, если скажу, что – туризм – национальный способ проведения досуга в этой стране. Путешествуют по-разному. Многие в домиках на колесах – забыл как называются. Предполагаю, что большинство их арендуют. Все-таки иметь такую штуку в собственности по-моему не очень рентабельно. Большую часть времени она будет простаивать. Оля рассказывала, что аренда такой штуки стоит порядка ста новозеландских долларов в сутки. Для сравнения скажу, что аренда обычного авто стоила нам 57 в сутки (об этом ниже), а номер в мотеле с двумя спальнями от ста и выше. Так что особой экономии честно говоря не вижу, а тесниться на ночь в такой коробке нескольким людям – удовольствие по-моему еще то. Тем более, что останавливаться на ночь в таких штуках можно только в отведенных для этого местах. Правда они и соответствующим образом оборудованы – подводится вода, электричество и чуть ли не канализация (не уверен). Опять же полагаю, что это не бесплатно. Да и мотелей гораздо больше, чем таких площадок. Но, каждому свое. На мотоциклах путешествуют (и не только молодежь!) и на велосипедах. Но это на мой взгляд вообще какие-то фанатики. По пересеченной местности, в гору … А еще надо учитывать, что погода в этой стране сильно переменчивая. В дождик, на велосипеде … Наверно считают, что сильно полезно для здоровья. Вряд ли. Бешеная физическая нагрузка, но почти 100% на ноги при сутулой посадке с зажатыми руками легкими. А еще в этой стране придумано и культивируется масса экстремальных видов спорта. Это дополнительно привлекает в страну желающих пощекотать себе нервы.

То же касается спорта. Рафтинг, кайакинг, считающийся национальным видом спорта крикет, гольф и регби (сказалась жизнь "под англичанами") - и все это на восхитительно оборудованных площадках! Для любителей острых ощущений - упомянутый горный зорб (см. Приложение 4) и еще одно развлечение - прыжки над холмами на эластичном канате. Можно, кстати, прыгать и с вертолета, прямо с 300-метровой высоты, а также с подвесного моста в реку или каньон. Не говоря о таких традиционных удовольствиях, как круглогодичное (в том числе в августе) катание на горных лыжах (лучшие трассы - на Южном острове, в районе Квинстауна) и дайвинг (север Северного острова). Не говоря про охоту на все виды рыб, включая белую акулу (это, конечно, не на побережье, а в глубинах океана).

В стране очень много мотелей и отелей. Хотя я честно говоря не увидел особой разницы между ними – останавливались и в тех и других. Если ничего не ограничивает Вас в выборе времени для приезда в Новую Зеландию - лучше всего приехать сюда непосредственно до или после сезона, когда погода достаточно теплая, но по интересным местам не снуют толпы туристов. Мы путешествовали ближе к концу летнего сезона, и проблем со свободными местами не было. Заранее мы ничего не бронировали и находили место для ночлега без проблем.

Отели – мотели в НЗ имеют некоторые особенности. Первое, на что мы обратили внимание – нигде не предлагают поднести твой чемодан. Пожалуй, первый раз мы столкнулись с этим. Народ не хочет за этот пустяк получить свой законный доллар! А то и два … При заселении дают маленькую бутылочку или пакет молока. Англичане – по утрам чай с молоком пьют. Мы всегда (кроме одного раза, когда не захотели искать более приемлемое для нас место) останавливались в номере с гостиной-кухней и двумя спальнями. Везде в номере плита для готовки и какой-то набор посуды. Приятная особенность – в мотелях есть стиральные машины общего пользования. За приемлемые деньги можно постирать и отжать в отдельной центрифуге свою одежду. Очень удобно. Обычно в отелях есть платная услуга – стирка. И стоит это удовольствие недешево. Отдавать за стирку майки два или больше доллара – жаба давит. Сама майка обычно почти столько стоит. Практичные немцы отдыхая в тропиках покупают пачку маек по одной на каждый день, потом видимо просто их оставляют в отеле. А мы с Галей возим с собой стиральную машинку Ретона. Очень удобно. Постирать-то не проблема. А потом же еще сушить надо…

Еще одна особенность – электрические обогреватели. Другого отопления там нет. Как впрочем и во всех домах в НЗ. Правда в номере отеля в Квинстауне (см. чуть ниже) был газовый камин. А еще в номерах матрацы с электроподогревом. Правда, мы ни разу не пользовались этим изыском. Как-то не было необходимости.

Еще одна особенность – расчетный час – 10 часов утра. Что не всегда бывает удобно, если ты хочешь съехать несколько позже. Не очень понятно – в мотели идет заселение, как правило, вечером естественно. Но, надо отдать должное, если попросишь сдвинуть время выезда на попозже – шли навстречу.

Стоимость номера с двумя спальнями была от 100 до 250 новозеландских долларов в сутки. (Напоминаю - 1NZD = 0.57USD). За 250 – это был роскошный большой номер с двумя спальнями, громадной кухней-гостиной, балконом, откуда открывался прекрасный вид. Два дивана, отдельный стол для готовки с мраморной столешницей, телевизор в гостиной и спальнях, DVD, музыкальный центр, холодильник, микроволновка, газовая плита, посудомоечная машина, стиральная машина, отдельно центрифуга для сушки белья. Полный набор посуды вплоть до хрустальных бокалов. И т.д. Общая площадь – около сотни кв. метров. Было это в славном городе Квинстауне. Мы там две ночи провели.

Еще мы в Крайтсчерче две ночи провели в обычном отеле. Чемоданы не таскают, и завтрак не входит в стоимость. Остальное - как и везде. Но в общем отельно-мотельным сервисом мы остались довольны. Соотношение цена – качество хорошее.

Кухня. Явно английского толка. Сытная, мясная. На завтрак популярен пай – это такой пирожок из слоеного теста с мясом. По форме – кекс, только более плоский. Внутри мясной гуляш. Позавтракаешь таким пирожком с чашкой какао или кофе с молоком и прекрасно себя чувствуешь чуть не до вечера. Популярное блюдо – «Fish and chips» - жареная в кляре рыба с картошкой фри. Вкусно и без наворотов. Ну и конечно произвел впечатление стейк. Добрый кусок жареной говядины. Тоже без наворотов. Но как пожарен! Нож не нужен – можно одной вилкой управляться, до того мягкое мясо. Можно заказать одну из пяти степеней прожаренности: Blue – практически сырое мясо; Rare – полусырое; Medium Rare – между сырым и средним; Medium – среднее; Well done – сильно прожаренное. Мы заказывали среднее ближе к сильному. Вкусно! Это многовековый опыт английской кухни. По возвращении домой Галя пыталась воспроизвести это вроде бы нехитрое блюдо с соблюдением их технологии – сначала обжаривается, а потом доводится в духовке. Все получается хорошо, но не так. Нужно еще мясо определенного качества.

А еще восхитило блюдо, которым как-то ужинали в ирландском баре – жареные свиные ребрышки с гарниром из картошки фри. Изюминка состоит в том, что если съешь всю порцию, получаешь приз – майку с эмблемой кафе. Вкусно – невероятно! Фокус в том, что порция уж очень большая. Я честно ел до вылупа глаз. В конце слабеющей рукой хотел засунуть несъеденные ребрышки в карман, но сил не хватило. Не потому, что сильно приз хотел получить (я об этом позже узнал) – не хотелось оставлять такую вкуснотищу. Оля рассказала, что видела однажды такого умельца, который всю порцию умел. И получил приз на глазах у изумленной публики. Потом еще где-то это блюдо заказывали, но я уже так не надрывался – спишь потом плохо.

Оленина понравилась. По вкусу естественно ближе к говядине; может несколько более нежное. По цене практически не отличается от той же говядины. Естественно блюда из баранины. По этому поводу ничего особенного сказать не могу, потому как мы с Галей хотя и едим блюда из нее, но не являемся ее любителями.

Из напитков в ходу пиво и вино. Я уже писал об этом. Крепкие напитки тут судя по всему не очень потребляют. Продаются они в специализированных магазинах “Bottle Store”. Выбор помнится небольшой. Из водок – Абсолют и Смирновская. Понятно, напитки не дешевые. Есть еще местная водка, так она еще дороже. Не сильно забалуешь. Некоторые рестораны разрешают приносить собственные спиртные напитки, в этом случае на видном месте помещается вывеска “BYO”. Как-то решили мы воспользоваться этим сервисом. Облюбовали ресторанчик со столиками на свежем воздухе. У нас с собой были виски и текила, купленные в дьютифри. Вывески “BYO” мы не нашли (ни в этом ресторане, ни позже). Спросили официантку. – Нет проблем. Платите пять долларов и пейте сколько хотите. Вот так.

Про сыры и десерты. Я не любитель. Галя говорит, что очень высокого класса. Мороженое понравилось. Хоки-поки называется. Здоровенный рожок. Мы его с Галей вдвоем съели. Очень вкусное. Вообще все молочные продукты в НЗ очень вкусные. Вспомните хотя бы новозеландское сливочное масло Анкор. (Но стоит оно по-моему там дороже, чем у нас.)

Официанты, как правило, молодежь. Почти непременная часть спецодежды – черный фартук почти до пола. Ну и конечно в больших городах можно найти рестораны различных национальных кухонь мира. Едут люди жить в НЗ со всего мира. Разбавляют пакеха (англо-новозеландцев).

Дороги и автомобили. Начнем с автомобилей. Автомобили, в основном, старые и изношенные. От машины требуется только, чтобы она ездила. Честно говоря, у меня не создалось такого впечатления. Автомобили как автомобили. Но б/ушные автомобили продают вовсю. Из Японии понятно привозят. А купить в кредит можно. Кредит понятно в банке. Как я понял, важный параметр – экономичность. Бензин здесь порядка 35 рублей за литр. Так что … Так что какой-нибудь джип-транжиру можно купить очень задешево по этой причине. А вот у Оли относительно маленький автомобиль городского типа. Не нарадуется его экономичностью. Говорит, заправляет раз в две недели.

Путешествовали по НЗ мы на Тойоте Camry, объемом 2.2 литра. 2000 года выпуска. Стоило это удовольствие со всякими обязательными страховками и прочее – 57 новозеландских долларов в день. Интересная особенность аренды. Ты оговариваешь параметры нужного тебе автомобиля. Но вот дальше – какой тебе автомобиль дадут, такой и бери. Если он конечно удовлетворяет заявленным параметрам. Но так или иначе, проехали мы по новозеландским дорогам около пяти тыс км на этом авто и никаких претензий к нему не было. Достаточно комфортен и просторен.

Был один забавный случай. Я уже писал, что Оля любит быструю езду. Нет, ездит она аккуратно, но не любит, например, вынужденно тащиться на 40 км/час. И вот въезжаем мы в какой-то (не помню уже в какой) небольшой, как и большинство в НЗ, городок. Оля слегка чертыхается – нас тормозит гаишник. Короткий, но занимательный диалог – Мадам, есть какая-то причина, по которой вы ехали так быстро? Оля, честно подумав несколько секунд, так же честно отвечает – Нет. – Тогда пройдемте к моей машине. В результате - штраф 70 местных долларов (1400 рублей). Превышение скорости было на 55 км/час. А теперь угадайте с одного раза, что ответил бы наш человек на такой бесхитростный вопрос. Тут конечно возможны варианты – Спешу на роды своей тещи. Или на заседание Малого Совнаркома. Да мало ли куда может спешить человек на автомобильной дороге. Да, испортило Олю четырехлетнее пребывание в этой спокойной стране.

Ну а теперь дороги. Дороги разные по качеству. Крупные города связывают вполне современные шоссе, но во многих внутренних районах большинство дорог плохие, поэтому лучше пользоваться джипом. Что-то не заметили мы этого. По сравнению с нашими, дороги НЗ – это песня. Часто они неширокие. Мы были в НЗ не в разгар туристического сезона. Но судя по весьма приличной наполненности мотелей и отелей, до его конца было еще далеко. Тем не менее дороги, по которым мы ехали, были совсем незагруженные. Так что видимо особой необходимости строить там широкие многорядные автострады нет. По этой же причине все многочисленные мосты, по которым мы проезжали (за исключением двух) были с односторонним движением. Проезжали через один (если точно помню) довольно длинный наклонный тоннель при подъезде к Милфорд Саунд. Тоже одностороннее движение. 15 минут движение в одну сторону, 15 обратно.

Качество дорожного покрытия очень хорошее. Появляется малейшая неровность – тут же работают дорожные службы. Проехав пять тысяч километров на обычной машине, мы ни разу не почувствовали каких-то неудобств от качества дороги.

Ну и несколько слов о людях; о том, как они живут в этой стране. До сих пор большинство населения – англосаксы, приехавшие в эту даль со своей исторической родины. Ну а способны на такой шаг естественно только жизненно активные люди. Так что можно предположить, что должно быть что-то общее с такими странами, как Штаты и Австралия. Наверное есть. Во всяком случае, в этой стране достаточно высокий уровень жизни. Правда не настолько высокий, как в Австралии и тем более в Штатах. Но этому есть свое объяснение. Об этом позже. А конфетку они со своей страны сделали.

Новозеландцы - очень приветливый и дружелюбный народ. Иностранец, попав в страну, испытывает удивление оттого, что с ним на улицах здороваются совсем незнакомые люди. Везде чувствуется атмосфера расслабленности и спокойствия. Этому способствует и климат: к примеру на Северном острове самые холодные месяцы года - июнь-август - почти идентичны апрелю-маю на юге Украины. Уровень преступности крайне низкий в сравнении с любой другой страной мира, а уровень коррупции в правительственном и государственном аппарате самый низкий, если не сказать, что вообще отсутствует.

Еще одна приятная особенность. Жители Новой Зеландии предпочитают жить в своих домах, а абсолютное большинство их – одноэтажные. Так, что можно представить, что из себя представляет тот же Окленд с миллионом жителей или Крайстчерч с его тремя сотнями тысяч. Центр – несколько небоскребов (гостиницы, административные здания), а остальное – ковер из крыш частных домиков.

Мало того, что одноэтажные, так еще и без отопления. Стены у домов очень тонкие. В некоторых мотелях наши номера были на втором этаже. Я специально смотрел – толщина стен – 10 см! Окна одинарные. А отопления нет. А это зона, где зимой снег обязательно бывает. Олю эта особенность тамошней жизни особенно достает. Приходит с работы в холодный дом. Включает электрический обогреватель, чтобы как-то согреть комнату. Но ненадолго, потому как электроэнергия очень дорогая. Лесов в стране – навалом. Леса ухоженные. Т.е. обрезка идет постоянно. По идее можно недорого как-то отапливаться каминами. Да, в некоторых домах камины. Есть. Но обычно это в гостиной, а спать все равно надо идти в холодную спальню.

Мы были в стране в конце августа - начале сентября, в пересчете на наше северное полушарие. И там было заметно прохладнее, чем например у нас в Геленджике. А что будет там зимой? Понятно, что климат морской и перепад между летней и зимней температурами там небольшой. Но все-таки. Эти англосаксы к холоду как-то достаточно безразличны. Шорты и кроссовки – всесезонная одежка. А сверху начиная от майки до теплой куртки, в зависимости от сезона и погоды.

И еще любопытный штрих. Подавляющее большинство домов одноэтажные и причем небольшого размера, даже по сравнению с нашими. Хотя уровень жизни намного выше нашего. А все дело в умеренности. На самом деле человеку не так много и надо. Крыша над головой, еда и немного одежды. Без всего остального можно вообще-то обойтись. И вот эта умеренность, как я понял, стала частью жизни новозеландцев. Оля рассказывала, что стремление строить карьеру, подниматься по служебной лестнице не является их отличительной чертой. Работать можно не спеша. Социально они защищены очень сильно и нужно уж очень постараться, чтобы вылететь с работы. Не очень рвется молодежь получать образование и это является определенной проблемой для страны. В этом плане новые иммигранты своей энергией и предприимчивостью отличаются от аборигенов – англосаксов. А вообще даже на наш с Галей взгляд (мы сами провинциалы) атмосфера в НЗ отличается тихим и спокойным провинциализмом. И молодому энергичному человеку, пожалуй жить там скучновато. И рвутся они в большие города.

Новозеландцы не любят путешествовать за границей. Оно и понятно – все самое красивое, что есть на свете, находится дома. Да и заграница находится слишком далеко от дома. А вот у себя дома – редко, наверное, в какой стране любят так путешествовать.

Уровень преступности крайне низкий. Оля отмечала, что это действительно так. Машины не закрывают. Кошелек, если потеряешь и его найдут, то с большой вероятностью тебе его вернут. Тем не менее, в больших городах такой элемент цивилизации, как преступность, присутствует. Так у Оли в бассейне из раздевалки утащили сумку с вещами. Через несколько месяцев ее заплесневелую сумку нашли брошенной в парке и через полицию вернули. Оля говорит, что большую часть таких правонарушений совершает путешествующая по миру за копейки молодежь. Деньги кончились …

Оля рассказывала, что новозеландцы не дураки выпить. Хотя, честно говоря, мне не очень понятно, как это в этой стране возможно. Крепкие напитки очень дорогие. Вино и пиво там качественное и соответственно они тоже недешевые. Тем не менее как-то надираться они ухитряются. И молодой барышне в большом городе ночью (например, возвращаясь с работы) есть шанс нарваться на пьяного.

Сильные наркотики и связанная с ними наркомания практически отсутствуют, употребление и торговля наркотиками строго запрещены, но практически повсеместно “курят травку”, особенно на Северном острове. Табак продается повсеместно, но он очень дорогой. Насчет травки Оля рассказывала, что этот момент действительно присутствует. Как-то выращивают дома чуть не на подоконниках. Начальник, придя утром на работу, может рассказывать подчиненным, как он вчера покурил и что при этом чувствовал.

Еще одна особенность менталитета. Если ты пришел на работу с плохим самочувствием, то не ожидай какого-то особого внимания. Другое дело если ты с похмелья. Вот тогда внимание и забота тебе обеспечена.

Но вообще-то живи я в этой стране, лучше бы наладил производство доброго самогона для личного употребления, чем возился бы с «травкой». А еще Оля немного рассказала о своей работе. Работе в казино. Игорный бизнес в этой стране нельзя сказать, что уж очень сильно развит. Но несколько казино в стране есть. И они совсем не пустуют. Азартных людей в стране хватает, чтобы они были заполнены. Работают эти заведения круглосуточно без выходных. Только три дня в году не работают. Даже в новогоднюю ночь работа была прервана на пару минут, чтобы люди выпили по бокалу шампанского. И опять игра, игра …

Еще одна сторона жизни новозеландцев, на которой я хотел бы остановиться. Последней по счету, но не по важности. Страна большая, страна очень ухоженная. Одни дороги чего стоят. А населения для такой страны немного. И содержание страны в такой степени чистоты и ухоженности оборачивается для новозеландцев большими различными прямыми и косвенными налогами. Отсюда высокая стоимость жизни. Отсюда желание привлечь в страну иммигрантов, чтобы разгрузить бремя на большее число людей. Оля рассказывала, что до 2000-го года в страну было значительно проще въехать – белому и до 35-ти лет. Сейчас расовые требования отошли в сторону и на первом месте стоит образование. Во всяком случае Оля получила вид на жительство через несколько месяцев, после того как привезла туда диплом о высшем образовании. Но вообще-то в настоящее время есть ежегодная квота на въезд иммигрантов в страну. Не то 40 не то 45 тысяч человек в год. И вроде отбор достаточно строгий. Расовых ограничений вроде нет. И сегодня особенно в кафе и ресторанах мы видели довольно много людей с азиатской внешностью.

Мне не очень понятен вот какой момент. НЗ страна сельскохозяйственная. И развивать в этой стране нужно именно это направление. Земли много, много готовых загонов для скота. Но сельское хозяйство здесь на самом высоком уровне. Неспециалисту там делать нечего. А я что-то плохо представляю себе, что в эту страну приезжает молодой человек с образованием и деньгами. Покупает ферму и начинает вести хозяйство. А так … Ну приезжают молодые люди. Оседают в больших городах. Города растут и постепенно теряют своеобразие. Становятся большими и безликими, каких сегодня не счесть по миру. Хотя конечно поступления в казну расти будут. Но сегодня глядя на эту прекрасную страну, хочется верить, что люди, живущие здесь, справятся со всеми трудностями и бережно сохранят это одно из самых чудесных мест на планете. Недаром эту страну признали самой привлекательной для жизни в 21-м веке.

На этом заканчиваю рассказ об этой стране. Рассказывать пространно обо всех местах НЗ, где мы побывали, не вижу особенного смысла. Наши соотечественники бывали в этих местах. Описания этих мест и впечатления этих людей можно найти в Интернете. Так что приведу только короткие комментарии ко всяким интересным моментам во время нашего путешествия.

Пожалуй, первое потрясение от новозеландской растительности по дороге из аэропорта. Этакая стеночка из зелени. Много мы таких видели в НЗ. Из самых разных деревьев и кустарников. Поражают размеры и способ ухода. Это как же постричь такой высоты стенку? А еще и сверху горизонтально постричь?

Крайстчерч. Город, в котором в то время жила Оля. Самый большой город Южного острова. Первое поселение НЗ, получившее статус города. Город Крайстчерч , как две капли воды, похож на типичный провинциальный городок в южной Англии. Говорят, что англичане с этим не очень согласны. Слышал, что в городе живут чуть не шесть тысяч наших соотечественников. Больше всего меня поразил городской парк. Его деревья. В НЗ идеальные условия для произрастания деревьев и прочей зелени. Вот и растет она там во всю мочь. Как местная, так и привозная, как, к примеру, упоминавшаяся выше секвойя. Посмотрите на фото справа. Я не знаю, что это за дерево, но разве это не чудо? А слева эта самая секвойя. Их довольно много растет по всей стране. И возраст всех их менее ста лет. Все-таки было бы интересно посмотреть на них через пару тысяч лет. Переплюнут они своих сородичей на своей исторической родине – Северной Америке?

Я очень много фотографировал различную растительность в НЗ. Галя считает, что я сфотографировал все более-менее заметные деревья в НЗ. Я думаю, что она несколько преувеличивает. По крайней мере штук сто деревьев я точно не охватил.

А еще мы посетили очень приличный зоопарк за городом. Со всякими там сурикатами, жирафами, страусами, носорогами и прочими гиенами. Но рассказывать об этом не вижу особого смысла – лучше почитайте мои заметки о посещении нами Кении и Танзании. Из Крайтсчерча мы выехали в сторону Данидина. Маршрут путешествия по НЗ разработала естественно Оля. Она любит и уже достаточно хорошо знает эту страну. И мы ей естественно в этом плане полностью доверяли. А маршрут этот начинался и заканчивался в Крайтсчерче и почти полностью был проложен по побережью Южного Острова. По спидометру мы отмахали около пяти тысяч километров.

По дороге в Данидин мы посетили небольшую ферму, в которой одна энергичная бабуся разводит валаби – небольших кенгуру. Около пятнадцати загонов и под сотню этих доверчивых и милых животных.

Как выглядят типичные новозеландские домики? Одноэтажные и относительно небольшие по размеру. Стены тонкие – толщиной сантиметров 10. Даже у двухэтажных мотелей такая толщина стен. Дома не отапливаются! И это несмотря на то, что зимой на Южном Острове (не забывайте, что НЗ находится в Южном Полушарии) иногда выпадает снег. Приходят островитяне зимой вечером с работы, погреются немного у электрического обогревателя (электроэнергия в НЗ дорогая) и, надев все одежки на себя, залазят в холодную постель. По крайней мере, так поступала Оля. Рассказывала, что почти два года с трудом привыкала к этим реалиям новозеландской жизни. Боролась с желанием уехать оттуда.

Вернувшись из НЗ домой, я как-то натолкнулся на материалы о современных котлах с пиролизным сжиганием топлива. Ими можно отапливать дом. Топить можно дровами. Сгорание идет медленно. Т.е. дрова в котел можно подкидывать всего пару раз в сутки. Остальное делает автоматика. Коэффициент полезного действия этих котлов почти 100%. Т.е. из трубы идет чуть теплый дым. Точнее говоря, не дым, а углекислый газ и пары воды. Сгорание топлива практически полное. Стоят такие котлы примерно столко же, как современные газовые котлы. Для отопления небольшого дома – примерно 1000 дол. Считаю, что для НЗ это был бы идеальный вариант. На Южном Острове очень много искусственных лесопосадок. Много сосны и ее родственников. Сучья постоянно обрезают. Растет все это, как я уже писал, очень быстро. Так что этими обрезками вполне можно было бы топить такие котлы.

Я написал об этом Оле. Написал, как идее для бизнеса в НЗ. Оля отнеслась к этой идее вяло. Что мол в НЗ очень жесткие требования к защите окружающей среды, а котлы дымить будут… Что поэтому там не разрешат их использовать. На самом деле такие котлы нам начали импортировать из Германии. Не думаю, что там к защите окружающей среды относятся менее трепетно. Так что наверняка у таких котлов есть какие-то соответствующие сертификаты. Просто всем этим надо было бы позаниматься, а Оля не деловой человек…

Ну и потом еще не надо забывать, что выходцев из Англии (пакеха) в НЗ до сих пор большинство. А в той замечательной стране народец исторически тоже не был избалован обогреванием своих жилищ. А в результате дарвиновского отбора англичане получились существами малочувствительными к холоду. Я об этом упомяну позже. В общем, живут новозеландцы в относительно небольших и несерьезных домах по нашим меркам. Там не увидишь таких коттеджей, больше похожих на дворцы, как, например, у нас в Геленджике, да и не только. Вот разве фермеры… Но об этом тоже позже.

Недавно услышал, что традиционные английские идеалы – трудолюбие, умеренность и семья. Побывав в НЗ (а это пока что все-таки больше английская страна) готов согласиться, по крайней мере, с первыми двумя позициями.

Полуостров Отаго. Первое знакомство с морскими котиками. Небольшой шок. Дикие большие морские животные. Дрыхнут на солнышке. А к ним можно близко подойти и чуть не руками потрогать. На самом деле все с точностью наоборот. Нельзя к ним подходить и тем более трогать. Об этом говорят плакаты – не ближе 10-ти метров! Во-первых, нельзя тревожить диких зверей! Новозеландцы просто повернуты на этом. Ну а во-вторых, такая зверушка может и обидеть человека. Но это во-вторых. Я честно стараюсь следовать законам; тем более, когда нахожусь в чужой стране. Но, честно сознаюсь, крышу у меня снесло, когда увидел такое чудо. Какие там десять метров – я тыкал ему фотоаппаратом чуть не в нос, до тех пор, пока ему это не надоело, и он погнался за мной. Бежал я очень быстро…

Полуостров Отаго. Гигантские каменные Шары Моэраки. Самые массивные из них достигают 2х метров в диаметре. Природа этих сфер весьма своеобразна. Они возникли в результате натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород (глина или песок). Такой процесс идет очень долго. На образование каждого из крупных камней ушло не менее 4х миллионов лет! Подобные структуры встречаются не только в Моэраки, но и в других регионах Новой Зеландии и далее по миру. Подобные шары встречаются и вдали от моря, в структуре холмов и по берегам ручьев, куда они скатываются, когда склоны холма эродируют. Просто не верится, что это дело не рук человеческих.

Данидин- второй по величине город на Южном острове и пятый по величине в Новой Зеландии. С исторической и культурной точки зрения, Данидин считается одним из четырёх основных центров страны. В городе имеется свой университет. Когда-то здесь обосновались шотландцы, и город до сих пор хранит свое наследие; здесь много музеев, картинных галерей и замков.

В мотеле этого города мы провели две ночи. Днем обследовали достопримечательности полуострова Отаго. Попали на традиционный студенческий праздник первокурсника. Они прошли по главной улице города. Немножко мусорили, немножко бросали яйца в некоторые витрины. При полном добродушии и умилении полиции. Вслед за ними мусор был мгновенно убран. Одеты были в легкие греческие туники, а обуты во вьетнамки, а то и босиком. А было сильно свежо. Какие все-таки холодостойкие эти англосаксы. В этих одежках они гулеванили до утра.

А еще в Данидине самый красивый в Южном Полушарии железнодорожный вокзал. Еще одна из достопримечательностей Данидина - замок Ларнах-Касл. На фото видно, что действительно очень симпатичное место. Как я понял, на этой территории собрана коллекция различных растений. А еще восхитил парк в Данидине. С секвойями, потрясающими соснами, эвкалиптами, елями и прочей растительностью…

Покинув Данидин, мы въезжаем в Кэтлинс. Кэтлинс – огромная область естественного леса на восточном побережье острова Южный между городами Инверкагилл и Данедин. Здесь растут уникальные растения и деревья и обитают такие животные как, морские котики, морские львы, пингвины и утки.

Мы посетили Поселение Пингвинов – Заповедник для желтоглазых пингвинов. Новозеландцы так носятся с этими птичками. Всех дел – три десятка этих невзрачных птичек, а суеты… Проложены окопы, чтобы не дай бог потревожить их покой. Для каждой птички домик построен. С верандой, на которой они важно стоят. А чаще дрыхнут где попало. Они, видите ли, индивидуальные личности. Все окольцованы. Для них есть что-то типа санатория для ослабленных особей. Хотя вообще-то это сугубо дикие животные. Честно говоря, уровень этой суеты производит впечатление большее, чем сами эти птички. На внешний вид птички, честно говоря, так себе. Всех дел, что пингвины, а не какие-нибудь куропатки. Экскурсия (возможность пройти на цыпочках по замаскированным траншеям с говорящим шепотом гидом) сколько помнится, не очень дорогая. Вряд ли эти денежки окупают стоимость этих окопов и редутов. Ну и еще конечно восхитило, что небольшой буклет с описанием особенностей жизни этих птичек предлагается на разных языках, включая и наш – русский. Прочитал и обнаружилось, что это не такие это и маленькие птички. Третьи в мире по величине среди пингвинов.

Прошлись по пляжу; полюбовались морскими котиками. Восхитила какая-то нереальная чистота этого самого пляжа. Вообще, чистота НЗ – это отдельный разговор… Маяк в Кэтлинс - очередной шедевр творенья природы и рук человеческих. Прогулялись по новозеландским джунглям. Полюбовались на знаменитые древовидные папоротники. Из древесины этого папоротника делают такие вазочки. Древесина изумительной красоты. А вот это - разворачивающийся лист папоротника - символ НЗ. Вообще-то точнее будет сказать – один из символов НЗ. У них есть еще киви, овечки.

Далее мы приехали в Инверкаргилл. Это новозеландский Урюпинск. В общем, по их меркам самая последняя глухомань. Тем не менее, позже в круизе по островам Фиджи единственной новозеландской семейной парой были люди из Инверкаргилла. А точнее, даже из его пригорода. Городок действительно так себе. Я даже и не нашел достойного объекта для фотографирования. Хотя, строго говоря, мы были там одну ночь. Вечером приехали – утром уехали.

Утром небольшой бросок на юг и мы в городе (сильно сказано) Блаффе – самой южной точке Южного Острова. Интересно… Южнее его только небольшой остров Стюарт с тремястами подозрительными к приезжим жителями. А дальше … Дальше Антарктида. С этой точки дальше мы будем ехать на север. В сторону экватора. Т.е. к теплу. Мы возвращаемся в Инверкаргилл и дальше поедем по западному берегу (точнее говоря, будем его держаться) острова. Западное побережье - самый дикий и суровый край страны.

Столь полюбившиеся мне лесозащитные полосы вдоль дороги. Ну и конечно овечки. Трудно их не заметить в стране, где на каждого жителя приходится их по восемь штук. Не так давно их было еще больше. Но в мире почему-то упал спрос на баранину и поголовье сократилось. Зато в НЗ активно увеличивается поголовье коров. Причем не мясных, а молочных пород.

Полюбовались на одно из зеркальных озер НЗ. Это одно из мест, посещаемых туристами. Обратите внимание на то, как обустроены эти места. Если присмотреться, то даже на этой маленькой фотографии видно, что деревянный настил обит металлической сеткой из оцинкованной стали. Чтобы не скользко было ходить. И так везде в НЗ. Я уже не говорю о бесплатных туалетах с водой и туалетной бумагой.

Недавно приезжала домой дочь, живущая в Дубаи. Мы съездили с ней на экскурсию в Тамань на грязевые вулканические источники. Это очень посещаемый туристический объект. Обустройство – минимальное. Пара бетонных ванн с холодной грязью. Душевые с просто ледяной водой. Туалеты по маршруту в каком-то просто средневековом состоянии. И … почти все. А восхитило меня вот что. За день до этого я встретился с моим давнишним приятелем, который незадолго до этого ездил туда со своими гостями. На мой вопрос – Ну и как там?, он ответил – Класс! И большая часть приезжающих туда наших туристов это люди приехавшие отдыхать на юг со всяких северов и других районов, удаленных от цивилизации. Неизбалованны, непритязательны со всеми вытекающими отсюда следствиями. Они просто не видят убожества таких туристических мест. И соответственно у них нет претензий. А если претензий нет, то зачем стараться что-то улучшать…

А мы между тем незаметно подъезжаем к новозеландским Альпам. Нужно проехать туннель с односторонним движением. Пропускают по 15 минут в каждую сторону. Проезжаем по туннелю. И вот уже рукой подать до Милфорд Саунд.

…сказочно красивый залив Милфорд-Саунд, который является частью Национального парка Фьордленд и одним из самых влажных мест на Земле. Этот район насыщен природными феноменами и даже в столь красивой стране, как Новая Зеландия, считается одним из самых очаровательных мест. Здесь проложено много пешеходных дорожек, включая маршруты Рутборн Трэк, Холлифорд Трэк и Милфоррд Трэк, являющиеся лучшими в мире.

Нам здорово повезло. Погода была идеальная. Оля несколько раз была здесь, и все время попадала на пасмурную погоду. Нам ничто не мешало любоваться этим фьордом. Милфорд Саунд считается чуть не самым посещаемым в НЗ туристическим объектом. И это заслуженно. Любые слова здесь мало уместны. Это нужно видеть. По фьорду мы проехали на большом катамаране. А можно было и на небольшом самолетике посмотреть сверху. И опять котики. Просто поразительно, как такие на вид неуклюжие животные забираются наверх по практически отвесным скользким стенкам!

Из Милфорд Саунда по той же дороге мы вернулись до Ламсдена и повернули на север в сторону Квинстауна. И вот он Квинстаун – новозеландский центр туризма. Квинстаун. Мировая столица экстремальных развлечений. Винодельческий центр. Родина коммерческого банджи - bungy jump. Горнолыжный курорт. Численность туристов в 2-3 раза превосходит численность оседлого населения. Красив, недешев и комфортабелен. Если вам нужно срочно потратить деньги, то вам сюда!

Все правильно пишут. А еще для Оли это в каком-то смысле родной город. Она приехала сюда и прожила здесь два с лишним года. Привыкала к этой стране. Здесь она ее полюбила. А город действительно красивый.

И вот мы знакомимся с некоторыми из экстремальных видов туризма. Jet Boat - катание на скоростной лодке по узким рекам с каменистым дном, порогами и резкими поворотами. И не просто катание, а катание с сумасшедшей скоростью; резкими поворотами на полной скорости. Со стороны смотрится достаточно зрелищно.

Банджи - экстремальный вид спорта, прыжки со специальных высотных сооружений, а также мостов и других объектов с эластичным канатом, который крепится к ногам и иным частям тела прыгуна. В России более распространено просторечное обозначение – «тарзанка».

Оказывается банджи-джампинг …восходит к древнему ритуалу, распространенному среди аборигенов на некоторых островах Тихого океана и у ряда коренных племен Южной Америки. А довел его до ума, т.е. до его современного вида новозеландский спортсмен Эй Джей Хаккетт. В 1987 году он несанкционированно сиганул с Эйфелевой башни. В 1988 Хаккетт оборудовал у себя на родине несколько «точек» для банджи-джампинга и создал компанию по их обслуживанию. К настоящему моменту клиенты компании Хаккетта совершили в общей сложности более миллиона прыжков, а его изобретение за это время получило распространение в самых разных странах. Вот с этого мостика через горную реку народ и сигает вниз головой, привязавшись за ноги к резиновому тросу. Кайф состоит в том, чтобы долетев до низа (это несколько десятков метров) коснуться кончиками пальцев воды. Зрелищно конечно, но желания самому скокнуть не возникло. Это у меня. А Галя была не против, но неважно чувствовала себя в этот момент.

А вот на этом фото ужин в ирландском баре. На ужин гигантская порция вкуснейших свиных ребрышек. А если ты съешь эту порцию, то получишь от бара подарок в виде майки с логотипом бара. Фишка состоит в том, что съесть эту порцию нормальному человеку просто невозможно. Я сломался, когда на тарелке оставалось четыре ребрышка. Слабеющей рукой пытался засунуть их в карман. Не для того, чтобы обманом заполучить приз в виде майки. Просто уж очень они были вкусны. Но потом понял, что если я их доем, то можно схлопотать какое-нибудь несварение.

Квинстаун расположен на берегу красивого озера Вакатипи, сильно вытянутого в длину . На одном из его концов расположен небольшой городок Гленорки с очень живописными окрестностями. (Ну не виноват я, что каждый уважающий городок в этой стране считает своей честью иметь живописные окрестности.) Но видимо кое-кто посчитал, что здешние окрестности обладают особой живописностью. Поэтому видимо здесь снимались отдельные сцены фильма «Властелин колец». А сегодня туристические фирмы предлагают сафари по местам съемок.

В Квинстауне и его окрестностях мы видели множество маленьких автомобильчиков. Видимо там проводятся ежегодные сборища, на которые владельцы таких авто съезжаются на своих раритетах. В основном они 1960-го (плюс-минус несколько лет) года выпуска. Несмотря на почтенный возраст, все они просто в отличном состоянии. По крайней мере, на внешний вид.

Мы покидаем Квинстаун. В небольшом городке Кромвель мы купили эту роскошную сосновую шишку. Правда фото это сделано уже в Геленджике около нашего дома. Наш путь лежит в Ванаку. Это уединенная горная деревушка расположена на южном побережье озера Ванака. Лесистые склоны и протянувшиеся ледники находится совсем недалеко. Постоянные жители – около 3,5 тысяч.

Вообще-то Ванака как таковая нас не очень интересовала. Нас интересовал аэропорт. А точнее говоря музей аэропорта. А в музее восстановленные самолеты времен Второй Мировой войны. В России еще во времена перестройки первым начал заниматься реставрацией самолетов мой друг Борис Осятинский. А началось это с того, что водолазы Южного Отделения Института Океанологии, где мы с ним в свое время работали в одной лаборатории, подняли со дна Черного моря остатки немецкого военного самолета. И родилась тогда у моего друга идея восстанавливать такие остатки до летающего состояния. Человек он настойчивый, но затратил много сил и времени, прежде чем был восстановлен первый самолет. Понятно, что такая реставрация требует кроме всего прочего еще и денег. В России людей, готовых финансировать такие работы тогда не было, как нет их думаю и сейчас. Первым человеком, финансировавшим эти работы, был новозеландец Тим Уоллес. В музее города Ванака мы видели только один из самолетов, отреставрированным моим другом. В настоящее время он президент ассоциации авиареставраторов России. А всего он отреставрировал для Тима Уоллеса девять самолетов. Как я понял, Ванака больше известна своим «Puzzlig Word» - аттрационы, основанные на оптических иллюзиях. Мы с удовольствием посетили это место и насмеялись до упаду.

Далее мы едем к ледникам. И вот он первый ледник – глетчер Фокс. Новозеландские Альпы. Застывшая ледяная река. Впечатляет. …

А потом - озеро Мафесон - зеркальное озеро, по праву носящее название самого фотографируемого места Новой Зеландии. Озеро и его просто потрясающие окрестности. За одно то, что новозеландцы так бережно сохраняют эту красоту, им нужно памятник поставить от всего человечества. В реках и озерах Новой Зеландии водятся кошмарно большие тихоокеанские угри. Людей они особо не боятся и иногда могут ощутимо напугать неосведомленного туриста. По размеру бывают самые разнообразные от маленьких полуметровых "змеек" до полутораметровых "удавов"…

Ей богу не врут! Мы общались с ними! Мы смотрели на него, он смотрел на нас. Долго. Потом Оля палочкой почесала ему морду. Он даже не испугался. По-моему это даже ему понравилось. Фантастика какая-то… Следующее чудо природы – Франц Джозеф глетчер. Потрясающей красоты ледник. И опять нам страшно повезло с погодой. Мы смогли посмотреть эти красоты при идеальной погоде. Два самых известных в НЗ ледника и озеро Мафесон. И я уже упоминал про фьорд Милфорд Саунд.

Далее проехали какой-то игрушечный микроскопический городок Харихари. Харихари – маленький городок на западном побережье острова Южный, название которого попало на первые страницы газет в 1931 году, когда Гай Мензис совершил одиночный беспосадочный перелет через Тасманово море из Австралии. Перелет прошел без проблем, но самолет совершил вынужденную посадку на болото, и Мензес катапультировался прямо в грязь. Мы долго ломали голову – кто же живет в этом городе? Наконец пришли к выводу, что харихарцы и харихарчанки. А уже когда приехали в славный город Хокитика, где провели ночь, то сомнений у нас уже не было, что живут там хокитикцы и хокитикчанки. Целых тысяча человек. А может и нет.

Утром поехали дальше на север вдоль берега Тасманового моря. Проехали Греймаус - самый крупный из трех городов Западного побережья Южного Острова Новой Зеландии. Население всего тринадцать с лишним тысяч человек. Просто мегаполис. На самом деле мы не любим мегаполисы. Любим маленькие города. Сами живем в таком. Мы в Панукаики. Смотрим на Pancakes Rocks (Блинчатые скалы). Это слойчатые каменные образования на побережье, с их знаменитой "дышащей дырой" - отверстием в скале, через которое морская вода вырывается вверх с огромной силой при определенном направлении волны и уровне воды. Мы не увидели работу «дышащей дыры» во всей красе – не тот уровень прилива был в это время, но все равно остались очень довольны. Действительно уникальное и очень красивое творение природы. И опять отличная погода.

Далее Нельсон. Население всего 60 500 человек. Расположен точнехонько в географическом центре Новой Зеландии. Уютный приветливый город. Родина великого физика Резерфорда, человека расщепившего атом…В этот город Оля переехала из Квинстауна и прожила там несколько месяцев, после чего переехала в Крайтсчерч. Город не показался мне чем-то примечательным. Уже дома обнаружил, что фотографий-то и не осталось.

Выехали из Нельсона рано утром и позавтракали по дороге в городке Мотуека. Интересно, а там кто живет? На фото – писк мотуекской моды. Туфли недели. Круто? Далее на пути Национальный парк имени Абеля Тасмана. 60 км от Нельсона. Там нет дорог, только пешеходные дорожки. Доступ в него только на катерах. Парк огромен. На скоростном катере нужно потратить около часа, что проплыть всю береговую линию этого парка. Пляжи великолепны. Мельчайший золотой песок, голубые лагуны.

Мы проехались на катере примерно до половины парка. По пути люди небольшими группками выходили на берег, чтобы попутешествовать по этому огромному парку. Кто несколько часов, кто несколько дней. На фото семья, которая видимо будет путешествовать несколько дней. Обратите внимание, как они одеты. А погода такова, что мы в легких курточках чувствовали себя весьма неуютно. Мы погуляли по пляжу и вернулись обратно. Остались очень довольны.

Далее от океана наш путь лежал в горы. По дороге Оля завезла нас на смотровую площадку. Она расположена на весьма высоком месте и с нее открывается вид до самого моря. Очень красиво. В этот раз с погодой нам не так замечательно повезло. Туман накатывался волнами, и видимость менялась буквально каждые несколько секунд. Эта дорожка проложена в лесу к смотровой площадке, хотя место очень безлюдное. К дорожке в этом диком лесу еще прилагается современный туалет.

Не могу удержаться, чтобы не представить еще три фотографии. На первой – редкой красоты какое-то дерево. На остальных двух – лесозащитные полосы вдоль дороги. Более светлая полоса замечательна тем, что при своей значительной высоте ее ширина всего сантиметров 30!

Далее мы едем в Пиктон. Почти все путешествия (по Южному Острову) начинаются в Пиктоне - городе, похожем на маленькую и красочную почтовую открытку. Это если приехать на Южный остров на пароме с Северного Острова. Город небольшой и особых красот мы там не увидели, кроме, пожалуй, живописной гавани с яхтами, да подходящего с Северного Острова большого парома.

На самом деле это конечно совсем не так. Пиктон – живописный город. Очень. И Нельсон живописный город. Просто за время путешествия по НЗ мы несколько пресытились красотами. И это неудивительно в НЗ.

А вот посещение пиктонского океанария (он же террариум) впечатление оставило. Пусть он и не такой большой, как, скажем, в Барселоне (мы там были и с ним можем сравнить; так он же самый большой в Европе). Несколько не очень больших аквариумов и террариумов. Чего стоит например, процесс кормления скатов. Впечатляющее зрелище. Только, чтобы получить какое-то более-менее адекватное представление об этом, нужно смотреть не фотографии, а видеозаписи.

А еще морские коньки; ярких, однотонных расцветок ящерицы. Очень похожи на детские пластмассовые игрушки. Цветные черепахи…

Одна из жемчужин пиктоновской коллекции – гаттерия. Между двумя крупными островами страны, в проливе Кука, лежит крошечный остров Стефенс, представляющий собой довольно мрачное место - голые скалистые берега, постоянный прибой, скудная растительность и вечные туманы. Но именно здесь живет одно из редчайших животных планеты, современница и ближайшая родственница динозавров - гаттерия (туатара). Правительство Новой Зеландии уже более 100 лет поддерживает на острове строгий заповедный режим.

Я сделал это! Несмотря на легкие насмешки и слабые протесты Гали, я купил родственника. Пусть и очень отдаленного. Жил он 450 миллионов лет назад. Это трилобит. Правда, слегка окаменевший. За 450 миллионов лет окаменеешь пожалуй. И если не врет товарищ Чарльз Дарвин, то он вполне может быть моим далеким родственником. Справедливости ради нужно отметить, что есть и другие гипотезы. Обошелся он мне в 10 новозеландских долларов. Можете проверить – чек слева. Правда, он почему-то из Марокко, а не из НЗ, но зато вполне настоящий, каменный (точнее окаменевший). Там продавались не только трилобиты, но и другие окаменелости. Но мне приглянулся он. Мне показалось, что можно обнаружить даже какое-то отдаленное сходство. Нет, он определенно хорош!

Из Пиктона мы едем в Крайтсчерч – место, откуда началось наше путешествие по Южному Острову. По пути ночевка в Кайкоура. По пути череда просто открыточных видов. На фоне этого вида мы сфотографировались на память втроем. С этой фотографии начинается мой рассказ о нашем путешествии. По дороге заезжаем в Hanmer Springs – очень симпатичное место, куда жители Крайтсчерча любят приезжать на уикенд. На этот фото – дрок. Завезен из Европы. Оказался вредоносным для новозеландской флоры; теснит ее. Как я понял, эффективных мер борьбы с ним еще не придумали.

Итак, мы объехали вокруг Южного Острова и вернулись в Крайтсчерч. На следующее утро Оля сдала арендованную Тойоту и на своем авто повезла нас в Акароа. Короткая остановка, чтобы полюбоваться красивейшим видом на залив Акароа. Сначала я принял его за озеро, расположенное в кратере потухшего вулкана. Наверное, чтобы разобраться, достаточно было прочитать плакат с описанием, но… Учите языки, ребята!

В отличие от почти всех англизированных городов и городков НЗ, Акароа – город французский. Видимо поначалу его заселяли французские поселенцы. И сегодня его улицы называются не стритами, а авеню. Городок курортного плана. Люди приезжают сюда отдыхать. Очень много яхт и катеров. Курортно красив.

Из Акароа мы заехали в город Литтлтон – морской порт Крайстчерча. Ничего особо примечательного, кроме разве того, что здесь обосновалось какое-то количество моряков-беженцев, сбежавших в советское время с наших судов, заходивших в этот порт. Читал записки наших соотечественников, обосновавшихся в постсоветское время и прошедших по бальной системе. Отмечают, что прошедшие через бальную систему устраиваются значительно лучше беженцев советского времени. Сегодня наших беженцев не впускают в эту страну. (Как беженцев.) Далее сделали короткую остановку в Самнере – пригороде Крайтсчерча. Место отдыха. Многие сюда приезжают, чтобы покататься на волнах. Действительно симпатичное место. И последнее, в котором мы побывали на Южном острове. Вечером был прощальный ужин. А на следующий день Оля отвезла нас в аэропорт. Прощание было грустным.

Короткий перелет и мы в Окленде. Город-порт Окленд до 1865 г. был столицей Новой Зеландии, расположен в самом узком месте Северного острова, между двух заливов, принадлежащих разным морям. Почти весь город застроен одноэтажными домами. Окленд входит в число 10 лучших для жизни городов мира. Расположен поразительно живописно - со смотровых площадок, находящихся на вершинах потухших вулканов, можно одновременно увидеть и Тихий океан, и Тасманово море.

Из аэропорта согласно Олиным указаниям мы поехали в центр города на автобусе. Несколько минут пешком – и мы в отеле, забронированном нам турагентством. Даже из автобуса было видно, что это не Южный Остров. Окленд – большой современный, хотя и в основном одноэтажной застройки город. И поток людей на улицах более интернациональный, чем на Южном острове. Заметное количество выходцев из Азии и людей с черной кожей. Но это совсем мимолетные впечатления.

Оставив чемоданы в отеле, мы пошли прогуляться. Несколько минут и мы у телевизионной башни. Телевизионная вышка - естественно достопримечательность Окленда. Можно подняться на смотровую площадку со стеклянным полом. А можно еще выше и оттуда прыгнуть вниз на веревочке - Urban Rap Jumping - прыжок с крыши здания на эластичном креплении. Так это называется, хотя в данном случае речь идет и не о крыше здания. Наверное, все тот же мистер Хаккетт шабашит. Никуда прыгать мы не собирались, А вот посмотреть на город через стеклянный пол интересно было. Вид оттуда действительно замечательный. Видно весь этот громадный город. В то время, как мы любовались окрестностями, мимо нас какой-то сумасшедший вниз сиганул-таки. Теоретически его можно было сфотографировать – там стоят электронные табло, отсчитывающие секунды до прыжка. Но цифровым фотоаппаратом сделать это сложно – затвор срабатывает с задержкой.

Потом мы немного погуляли поблизости башни. Оля советовала нам посетить несколько интересных мест. Но шарахаться по незнакомому громадному городу нам не показалось привлекательным. Тем более, что на следующее утро в пять утра за нами должна была заехать машина, чтобы отвезти нас в аэропорт. Нас ждала неизвестная для нас и немного таинственная страна – Фиджи.

ОСТРОВА ФИДЖИ
Я уже писал, что после автомобильного путешествия по Новой Зеландии нами планировался обязательный пляжный отдых. Почему Фиджи? В принципе на пути домой были Бали, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. В самых известных местах мы там уже были. Рассматривался вариант с Австралией, но после некоторого раздумья мы отклонили и этот вариант. Австралия слишком привлекательная страна; мы хотим там обязательно побывать, и не хотелось смазывать первое впечатление пляжным отдыхом. Он в общем-то везде примерно одинаков. В конце концов, мы остановились на Фиджи. Фиджи уж очень далеко от дома. Наши соотечественники бывают там хотя и редко, но пару отзывов в Интернете я нашел. Сильных восторгов не описывалось, но ряд привлекательных моментов присутствовали. Я понял, что специально туда мы вряд ли когда поедем, а вот по пути … На том и порешили. В одном из отзывов я прочитал про круизы по островам, которые организовывает австралийская фирма "Capitan Cook Cruises". Итого – недельный круиз по островам Ясава и Манукава и девять дней чистого пляжного отдыха на острове Мана.

Ознакомившись с общей информацией о стране, и прочитав отзывы, у меня не сложилось мнение о Фиджи, как о стране интересной. Путешествовать по большим островам мы не планировали. Неделя на корабле, плюс девять дней на крохотном острове и домой. Поэтому я особо и не интересовался подробной информацией о Фиджи. Но даже беглое знакомство с фиджийцами пробудило у меня желание узнать немного больше об этой стране. К моему удивлению нарыть удалось очень немного.

География: Группа островов Фиджи объединяет более 300 островов, которые занимают всего лишь 18 272 квадратных километра суши. Люди живут примерно на 100 островах, остальные представляют собой своеобразные уголки нетронутой природы. Вити Леву и Вануа Леву - два главных острова архипелага. Здесь живут почти 80 % населения страны. Большинство живет в сельских районах, 40 % населения - в городах.

Население: Население (по данным на 1998 год) составляет около 802600 человек. Этнические группы: фиджийцы (меланезийцы и полинезийцы) - 49%, индийцы - 46%, европейцы, выходцы из Китая и островов Тихоокеанского региона - 2%. Средняя продолжительность жизни: 70 лет - мужчины, 74 года - женщины.

Язык: Официальный язык - английский. Повсеместно используются местные диалекты и хинди.

Религия: христиане (в основном методисты и католики) - 52%, индуисты - 38%, мусульмане - 8%, небольшое количество сикхов и конфуцианцев.

Почему собственно меня заинтересовала более подробная информация о Фиджи? После самого короткого и поверхностного общения с фиджийцами. Во-первых, внешность этих добродушных и исключительно приветливых людей. В отличие от мелких тайцев, вьетнамцев и т.д., фиджийцы - крупные, достаточно хорошо сложенные люди. Если учесть, что островитяне, живущие на небольших островах, живут деревнями чуть не по нескольку десятков человек. Сегодня есть лодки, корабли, самолеты. Но для пользования этими транспортными средствами нужны средства. А 100-200 лет назад и более пользоваться транспортными средствами в этом сильно удаленном от населенных областей могли очень немногие люди. Можно было предположить, что через сотни лет относительно уединенной жизни должны были бы уже заметны признаки вырождения. Но нет. В среднем, как мне показалось, более крупные люди, чем мы. Очень приветливые и улыбчивые, так что видно – если отсутствуют зубы, то максимум один – два. Очень добродушные и спокойные. Можно предположить, что это одна из причин того, что у них достаточно большая продолжительность жизни. По крайней мере по сравнению с нашей. Женщины в возрасте очень сильно напоминают хохлушек, особенно из старых советских фильмов. Только сильно загоревших. А мужики на негров – гангстеров из голливудских фильмов. И это такой диссонанс, когда они начинают улыбаться или дурачиться между собой.

Согласно археологическим данным, впервые острова Фиджи были заселены австронезийцами (австралийцы + полинезийцы?) в конце II тысячелетия до н.э. Связи с островами Вануату (Новые Гебриды) а также Новой Каледонией, прослеживаемые в поздней фиджийской культуре, свидетельствуют об том, что через Фиджи прошли двe крупные миграционные волны. Регулярные контакты с Самоа а также Тонга на ранних этапах истории оказали сильное воздействие на культуру и организацию общества.

/Кстати – маорийцы, живущие в НЗ, сильно отличаются от фиджийцев./ Как вы думаете, кто открыл для европейцев эти в общем-то совсем небольшие, но зато очень сильно удаленные острова? А тот же Абель Тасман (1643) и позднее Джеймс Кук (1774). Это просто какая-то на мой взгляд фантастика. Вы посмотрите на карту. Как можно было случайно (а как могло быть по-другому в те далекие времена?) натолкнуться на эти острова в безбрежном океане?

Любопытный и приятный момент - В 1820 О-ва Фиджи изучались русской экспедицией под руководством Ф.Ф.Беллинсгаузена.

Но не все так просто было и есть в жизни этих людей.

К середине 19 в. на Фиджи сформировалось меланезийскополинезийское общество со сложной социальной иерархией, которое в результате борьбы кланов возглавил король (один из вождей). В 1874 по соглашению между королём и Великобританией Фиджи стали её колонией. Когда в 1970 Фиджи получили независимость, формальным главой государства оставался британский монарх. В 19 в. на Фиджи стали завозить для работы на сахарных плантациях индийцев. В 1945-87 индофиджийцы составляли большинство населения. В 1987 на парламентских выборах индийцы в парламенте получили большинство, и это вызвало недовольство коренных фиджийцев. Последовали два военных переворота. Военный переворот 1987 и новая Конституция привели к исходу из страны более 100 тыс. индийцев. В 1990 страна была провозглашена республикой, и в действие вступила Конституция, устанавливавшая преимущества коренных фиджийцев. Однако в 1997 под внешним давлением были приняты поправки к Конституции, снявшие национальные ограничения и сделавшие обязательным многопартийное правительство. В 1999 впервые были проведены внерасовые выборы, а премьер-министром также впервые стал индофиджиец. Это привело к очередному государственному перевороту в мае 2000. Хосефа Илойло стал во главе государственного переворота. Он начал восстанавливать утерянные ранее традиции и стал довольно жестким и бескомпромиссным политиком. Илойло строил планы навести грандиозные порядки в стране.

В апреле 2009 года президент Хосефа Илойло кардинально изменил политическое устройство страны. Он отменил конституцию, признав её недействительной. Так же он решил распустить судей, запретив им всяческую деятельность. В стране была введена жесткая диктатура. Президент Илойло собирается полностью взять управление в свои руки. Он хочет добиться того, что только его слово будет иметь значимость. В стране введено чрезвычайное положение, что провоцирует массовые беспорядки. Стоит отметить, что Хосефа Илойло далеко не молодой человек. (Сегодня ему 89 лет.) Его можно назвать самым старым президентом в мире. Так же политик серьезно страдает от болезни Паркинсона. Он периодически проходит курс лечения. В ближайших планах Хосефа Илойло формирование нового правительства. В 2014 году на Фиджи планируются очередные президентские выборы. На тот момент Хосефа Илойло должно будет исполниться 94 года.

Один из примеров того, к чему приводит массовая миграция людей в места уже обжитые людьми другой расы и культуры.

Но вернемся к фиджийцам. Не могу сказать, что я общался со многими фиджийцами. Но те, с кем я общался, поразили меня достаточно высоким уровнем культуры. За время путешествия по НЗ и Фиджи я общался с гораздо большим числом белых (скажем так для простоты). С туристами, путешествующими по НЗ и Фиджи. Т.е. с людьми, скажем так, не совсем бедными. Понятно, что образованными. После первых фраз типичный вопрос – Вы откуда? Думаю, это реакция на мой чудовищный английский. Отвечаю – Из России. Как вы думаете, какая типичная реакция? 9 из 10-ти – О, у вас так холодно! Объясняю – Россия очень большая страна и в ней районы, где холодно и очень холодно, а есть районы с субтропическим климатом. Это разъяснение вызывает такое крайнее изумление, как будто я неожиданно показал какой-то фокус.

Как-то я разговаривал около часа с довольно молодым фиджийцем. Галя с аквалангом была на глубине с инструктором, а я сидел в лодке с этим парнем. Узнав, что я из России, он отметил – Это так далеко. А из какой части России? – Черное море. И это его не удивило. «Белые» в таком случае полуутвердительно спрашивают – Из Москвы? Видимо в их представлении в России всего один город, в котором проживает большая часть населения страны. Этот парень рассказал мне о некоторых особенностях системы образования на Фиджи. О том, что каждый год из Англии на Фиджи приезжают военные люди и вербуют народ для службы в английской армии. С юмором комментировал особенности произношения англичан, американцев и австралийцев. О чем-то меня расспрашивал. В общем, довольно содержательно мы с ним поболтали. Я решил, что этот парень корабельный механик или штурман. Спросил о его образовании. Оказалось, что это простой матрос и закончил только школу. Его отец умер рано, когда он был еще школьником. В общем, я был приятно удивлен.

А теперь вернемся к нашему путешествию. Вылетели мы из Окленда очень рано – в семь утра. Летели помнится часа четыре на самолете новозеландской авиакомпании. И вот в аэропорту проходим паспортный контроль и таможню. Согласно фиджийским законам, ввоз иностранной валюты в страну не ограничен, но если сумма ввозимых денег превышает 10 000 фиджийских долларов (фиджийский доллар = чуть больше полдоллара американского), то деньги надо задекларировать. Я уже писал, что денег с собой мы взяли с избытком и что в НЗ я их задекларировал при въезде в страну, и какая была на это реакция. В НЗ мы потратили ровно 3 500 евро (на троих). Это аренда авто, мотели, еда, некоторые платные экскурсии, пара сувениров и классная овчина на пол, сшитая из шести шкурок. Мы отправили ее домой посылкой, которая к нашему крайнему удивлению пришла домой раньше нас. Честно говоря, мы вообще не надеялись, что она дойдет. Обошлось эта покупка с пересылкой примерно в пятьсот американских долларов.

В общем при въезде на Фиджи у нас при себе оставалась еще куча денег. Как честный человек я заявил об этом пограничнику, ставящему штамп в наших паспортах. Сказал, что хочу задекларировать эти деньги. Тот страшно переполошился, поволок нас в какой-то кабинет и сдал другому человеку. Тот устроил допрос – Почему наличные деньги, а не карточка? – Не доверяю банкам. – Зачем вам столько денег? – После Фиджи мы летим в Сеул, где собираемся потратить деньги. Несколько раз он пересчитал деньги. Похоже, он никогда не видел такое количество денег в одном месте. Спрашиваю его – есть проблемы? Да, ответил он со вздохом, есть. Вы, говорит, возьмите с собой какое-то количество, которое собираетесь пропить и проесть на Фиджи, а остальные деньги оставьте здесь. А когда будете вылетать из страны, мы их вам вернем. Тут уже я всполошился. – Я не скрываю деньги, я сам заявил об этом. В чем проблема? Он сует мне заламинированную бумагу, где крупными буквами написано, что если ввозимые в страну деньги превышают 10 000 фиджийских долларов, то их нужно задекларировать. – Так я же это и хочу сделать! Он посмотрел на меня с крайним изумлением. Потом махнул рукой – Ладно идите. Провел нас мимо таможенников. Пришел я в себя уже в такси. И опять головная боль. Дело в том, что если бы при выезде из страны у нас обнаружили сумму превышающую 10 000 дол и они не были задекларированы, то это было бы нарушением закона. А тратить деньги в этой стране не на что – круиз и отель были уже проплачены.

Но делать уже было нечего – впереди нас ждали новые впечатления. Мы ехали в порт Денарау, чтобы сесть на круизный лайнер. Ехали на такси минут сорок. 25 фиджийских долларов. Мы не торговались. Отвратительная дорога, лачуги, грязь. Все так, как я читал в отзывах. На больших островах, как Вити-Леву делать нечего.

Наше судно стояло уже у причала, но было еще рано. До посадки оставалось часа три. Мы попросили оставить наши чемоданы на судне и налегке пошли осматривать окрестности порта. Это несколько магазинов, кафе и ресторанов, пункт обмена валюты. Примерно уровня международного аэропорта. Перед тем, как оставить чемоданы на судне, мы нарушили один из пунктов правил круиза. А именно – на судно запрещено проносить спиртное. Полагается пользоваться барами и рестораном судна. По соответствующим ценам. Мы купили пиво, абсолют и джин в магазине. Тоже по бешеным ценам. Рассовали по чемоданам. Все обошлось, никто чемоданы естественно не проверял. Позже у нас создалось впечатление, что мы были не единственными такими умными. Наконец началась посадка и мы на судне.

Рассказ о круизе продолжу несколько позже. А пока несколько слов о судне. Судно относительно небольшое. Команда – 36 человек. Прошло достаточно много времени, с тех пор как я был в океанских рейсах. Я забыл, что такое каюты на морских судах и не подумавши заказал каюту с самой низкой ценой. Это оказалась трехместная каюта – две койки и над одной из них еще одна; туалет, душ. Не очень удобно. Осмотревшись, я попросил перевести нас в более комфортабельную каюту. Что и было сделано. Доплата составила 700 фиджийских долларов, но с нас взяли 350. Пустячок так сказать, но приятно. Более просторная каюта с нормальной двуспальной кроватью; туалет, душ. Вполне комфортно. На корме бар и бассейн с пресной водой. В бассейне и опреснялись после купания в океане. Уютный ресторан с баром и небольшой эстрадой. Кают-компания с баром. И на верхней палубе еще один ресторан. Там же шезлонги, где можно позагорать. Все без дорогих наворотов, но вполне уютно и комфортно.

Семидневный круиз состоял вообще-то из двух частей. Первая часть – черырехдневный круиз по островам Ясава. Возвращение в порт Денарау. Часть пассажиров сошла на берег. Оставшихся повезли на экскурсию в ботанический сад. В это время на борт зашли другие пассажиры, и после нашего возвращения круиз продолжился по островам Маманука.

В первой части пассажиров было 46 человек. Из них – 32 – Австралия, 4 – Англия (в списке почему-то значились, как одна пара – England, другая – UK), 2 – НЗ, 2 – USA, 2 – Австрия, 2 – Канада и 2 – мы с Галей. Из этой оравы одна парочка - голубые. Во второй части пассажиров было 52 человека. Из них – 32 – Австралия; 17 – USA; мы с Галей – понятно из России и один человек из НЗ. Возраст – где-то от сорока до шестидесяти. Во второй части правда были молодые люди – две пары. Состав пассажиров достаточно однородный – средний класс. Сильно богатых (как и сильно малообеспеченных) по-видимому не было. Русские бывают нечасто. Где-то раз в два-три месяца. Как рассказал мне матрос, с которым я беседовал во время Галиного погружения, перед нами месяца за три был какой-то важный банкир – наш соотечественник, непрерывно куривший сигары. С женой, обвешанной драгоценностями. Там это не совсем к месту. Обстановка была очень демократичная, непосредственная и дружеская. Приятное, но не назойливое общение. Быстро завязались какие-то знакомства. Вся команда, начиная с капитана и пассажирского помощника до последнего матроса и горничной, старались сделать наш отдых приятным. И им это удалось.

То, что происходило в течение этой недели, назвать круизом конечно можно, но в определенной мере достаточно условно. Небольшая цепочка островов, около которых мы тасовались, расположена в длину километров на десять. Может двадцать или тридцать. Островки очень небольшие и похожие друг на друга. Хотя и очень живописные. Поэтому наш лайнер больше стоял около какого-нибудь очередного островка, нежели находился в движении. Поэтому на карте просто показаны места стоянок, а не маршрут движения.

Вернемся к собственно круизу.
Мы отошли от причала и не прошло полных двух часов с начала круиза и мы подходим к небольшому острову. Спускается лодка со стеклянным дном, и мы плывем к острову, чтобы возле него поплавать с маской. В это время с борта судна спускается вторая большая лодка со второй партией участников круиза. Спуск – подъем осуществляется подъемником на корме судна, аналогичного по устройству подъемнику на карах, которые работают на складах. Два металлических рога, подцепляющих ящик на поддоне и поднимающий его вверх. Только здесь рога больше и поднимают они тяжелую лодку.

Первое погружение в воду просто потрясло нас – температура воды – 30°С! Никогда еще в морях и океанах мы не купались в столь теплой воде. Продолжительность купания – около часа. Этого вполне достаточно, чтобы вдоволь наплаваться и налюбоваться подводными красотами. Это конечно не Красное море, но тем не менее есть на что посмотреть.

Некоторые особенности. Морские звезды – большие и только яркого синего цвета. Другой вид и очень интересный – терновый венец. Кальмары и осьминоги. Очень интересная живность. Однажды наблюдали, как взрослый кальмар давал уроки своему отпрыску. По крайней мере, нам так показалось. Увидев нас, они бросили свои занятия и начали глазеть на нас. Морские ежи, морские огурцы, трепанги. Тридактны и другие ракушки. Крабы. Рыб достаточно много, но некрупных. Есть мурены, попугаи, симпатичные кузовки и другие красивые рыбки, живущие около кораллов. А вот с кораллами там беда. Такое ощущение, что в какой-то момент все или почти все кораллы погибли, а спустя какое-то время начали пятнами оживать. Сегодня большая часть кораллового рифа мертва и только меньшая часть – это красивые и очень красивые кораллы. Некоторые виды кораллов Галя видела в первый раз, хотя и погружалась в трех океанах. Да и люди относятся к кораллам очень небрежно. Тяжелые лодки с пассажирами с нашего судна безжалостно скребут дном по кораллам и естественно обламывают их при подходе к островам. Да и всяческого человеческого барахла на дне достаточно. В общем, такой заботы о морской живности, как в Красном море мы не увидели. И это грустно. Тем не менее, с масками мы плавали много и с удовольствием. Не Красное море или острова Симилан в Андаманском море, но все равно было на что полюбоваться.

Как правило, плавание с маской предлагалось два раза в день – после завтрака и после обеда. Желающие могли погружаться с аквалангом. Естественно за дополнительную (но относительно небольшую– 110 фиджийских долларов) плату. Галя один раз окунулась. Все-таки первое погружение в южном полушарии. Ничего принципиально нового не увидела сверх того, что можно увидеть с обычной маской.

Второй день круиза. Утреннее и послеобеденное посещение одного (а может и двух?) островов. Мы опять едем на лодке с прозрачным днем. А рулит ею хлопец, похожий по-моему на тонтон-макута из романа Грэм Грина «Комедианты».

На этом острове маленький отель – «Barefoot island Lodge». В вольном переводе – «Лодж По острову босиком». Вообще-то говоря, …лодж был изобретен специально для туристов, которые хотели познакомиться со странами Африки. Как правило, лодж строится на территории заповедника или национального парка. Лодж - это специально оборудованное место для проживания туриста прямо среди дикой природы. Иногда можно встретить и такое название: этно-отели. Тот факт, что проживает путешественник прямо среди дикой природы вовсе не означает, что он обделен комфортом, скорее наоборот, ведь питание и все удобства находятся прямо на месте Лоджи были задуманы специально для того, чтобы туристы смогли получить максимум удовольствия и наслаждения от общения с дикой природой и красивейшими африканскими пейзажами.

Мы останавливались в таких комфортабельных лоджах во время сафари по Кении и Танзании. Но в настоящее время, как мне кажется, значение этого слова несколько трансформировалось и под лоджем сегодня чаще понимается отель, построенный на природе вдали цивилизации с минимальным уровнем комфорта. В таком лодже мы провели несколько дней а амазонской глуши в сотне километров от Икитоса.

Вот и этот лодж представлял собой десяток таких хижин на берегу океана. Как видно по фотографиям, условия там просто спартанские. Даже окнами и дверями не там не заморачиваются. Зато есть москитный полог над кроватью. Но без этого в тропиках просто никак нельзя. Ну и еще «ресторан» - пара столов со стульями на песке, накрытые навесом.

Думаю, монопольными потребителями этого сервиса являются бэкпэкеры. Это такие ребята, которые путешествуют по миру с рюкзаком, максимально экономя на всем, что только можно. Но даже с таких ребят предприимчивые люди видимо ухитряются иметь прибыль, строя, к примеру, такие отели.

Одно мне было сначала непонятно. Передвигаться по дорогам можно автостопом. Ночевать в спальном мешке на лужайках или останавливаться в таких копеечных заведениях. Питаться тоже можно за копейки. Но вот в такую глухомань, как Фиджи, за копейки ну никак не добраться. А уж если ты нашел тысячу с лишним долларов, чтобы туда добраться на край света, то что уж на остальном так жестко экономить? Правда, буквально через несколько дней я, кажется, нашел ответ на этот вопрос. Но об этом позже.

Мы немного побродили по острову. Видели школу для аборигенских детишек. Нас туда приглашали, но мы с Галей отказались. Вечером после ужина нас развлекали. Это были гонки раков–отшельников (или крабов- отшельников?). Это такие маленькие крабики, которые поселяются в брошенных пустых раковинах. По мере роста, они меняют раковины на большие. Сначала нам показали шесть отборных экземпляров и предложили сделать на них ставки на аукционной основе – естественно деньги. Далее капитан торжественно выпустил резвую шестерку в центр большого круга и краб, первым пересекший линию большого круга, принес победителю около ста фиджийских долларов. Азарт. Все орали как оглашенные, подбадривая бегунов. Мы тоже, хотя и не имели финансового интереса.

Утром к борту судна на лодке подошли аборигены, предлагавшие рыбу на камбуз. После завтрака всех повезли к очередному острову купаться, а Галя в то утро опускалась под воду. Я понятно ожидал ее наверху. В вот вечером нам представили достаточно большую и интересную программу. Посещение фиджийской деревни на небольшом острове и рынка местных бесхитростных сувениров, открытого к нашему приезду. Церемония «кава». Приготовление и поедание «лово». Национальные танцы.

Жизнь фиджийских аборигенов на этих маленьких островах нам показалась проста и безыскусственна. И с нашей точки зрения живут они очень и очень бедно. Прокормиться как-то можно. Поросят как-то выращивают. Куры бегают. Рыбу ловят. Выращивают всякие клубни. Но нужно еще одеваться; посуду купить хоть раз в жизни. А моторные лодки – для них горючее нужно и наверное очень недешевое в этой дали. Т.е. для того, чтобы это все это купить, нужно что-то продать. А что они могут вырастить или сделать руками на этих малюсеньких островах, чтобы можно было продать? Да и где? Непонятно, как они живут. В рамках программы круиза мы были в двух более – менее больших деревнях. Они нас там развлекали и понятно не бесплатно. Не знаю, сколько они получают за это от устроителей круиза, но не думаю, что много.

Надо отдать должное, пассажирский помощник капитана, который в основном занимался экскурсиями в деревнях, давал подробные инструкции, чтобы мы вели себя достаточно прилично; чтобы мужчины (мы) были одеты в саронги. И т.д.

Вот что мы увидели. Вот в каких жилищах они живут. Вот что-то похожее на кухню. А вот это совсем солидное сооружение – церковь. И не просто церковь – методистская церковь. Как я понял, методистская церковь на островах Фиджи «держит первенство».

Местный колорит. Церковь находится от берега океана примерно на расстоянии ста метров. А рядом с церковью я увидел с десяток нор, в которые можно свободно просунуть кулак. Я естественно поинтересовался, что за звери роют такие «норки» - Крабы! Крабы, которые видимо по ночам вылазят на берег из океана. Первым импульсом было желание засунуть в одну из нор руку. Но я стойко подавил это желание. Я видел (и ел) крабов, панцири которых были диаметром примерно с полметра. И видел какие у них клешни. Я также помнил, какое у крабов вкусное (и дорогое!) мясо. Мясо краба на вскидку раз в десять дороже мяса креветки (что большой, что маленькой). И живи я на этих островах, непременно постарался устроить около этих нор какие-нибудь ловушки.

Я уже писал, что к нашему посещению островитяне раскинули небольшой сувенирный рынок – раковины, ожерелья и т.п. Галя не торгуясь купила за пару фиджийских долларов ожерелье из даров местной флоры, а я со спокойною душой сделал совместное фото – Галя с продавцом и его матерью. Ну и чем отличаются по внешности эти хохлушки друг от друга? Разве что загаром. Правда, одна из них кубанская казачка, а другая фиджийка.

Мамаша этого пацана, разглядывая монеты, которые дала Галя, выразила удивление – Никогда не видела таких монет. Наверное, новые. Английский, кстати везде в ходу в этой стране. Помнится, все женщины нашей группы сделали такие же покупки.

Это была наша первая встреча с настоящими островными аборигенами, хотя и регулярно встречающимися с туристами. Экзотика!...

Далее была церемония приготовления и распивания «кавы». Кава – это судя по всему слабонаркотический напиток, приготовляемый из корней какого-то растения. Высушенные корни перемалываются в муку. Мука насыпается в полотняную тряпочку. Этот мешочек мнут руками в воде. Растворимые компоненты переходят в воду, и получается мутная жидкость, похожая по виду и на вкус на бражку (если кто знает, что это такое). При этом ощущается легкое покалывание и онемение языка.

Приготовление кавы – это целая церемония. Что-то торжественно говорят; какие-то жесты; торжественная передача порошка кавы и т.д. Думаю, сегодня это больше на потеху туристам делается, но, тем не менее, капитан сказал, что саму церемонию фотографировать и снимать на видео нельзя. Все остальное можно – это нельзя. А потом собственно полощут мешочек в воде и тщательно перетирают его руками в этой жиже. Выглядит для человека, видящего это в первый раз, не очень аппетитно. Первыми это выпили капитан с пассажирским помощником. За ними потянулись и все остальные. Все остались живые. Честно говорю – я не пробовал; за нас двоих это сделала моя crazy-Галя. Кстати, на одной стороне одной из фиджийских банкнот изображена церемония приготовления кавы; на другой стороне всех банкнот – английская королева. Как и на новозеландских долларах. (Кажется не упоминал – новозеландская валюта печатается не на бумаге, а на прочном тонком пластике.)

После церемонии кавы начало быстро темнеть, как это происходит в тропиках, и нас начали угощать «лово». К сожалению, я видел только финальную стадию этого кулинарного действа, которое, кстати длится по-видимому достаточно долго. Как я понял, делается это так. В яме разжигают костер. После того, как огонь прогорит, на угли кладется еда, завернутая в листья. Еда – это мясо, рыба, птица и разнообразные клубни – ямс, батат, картофель (надеюсь, не напутал) и т.д. Сверху накрывается листьями и опять разжигается костер. Насколько я знаю, так готовят многие народы, живущие в тропиках. Для нас, как для белых изнеженных туристов, все это заворачивалось в фольгу, а затем уже в листья. Вкусно конечно, но на наш с Галей вкус сильно пресно. Как я понял, кухня островных аборигенов пресная и есть. Хотя природные условия и позволяют выращивать пряности. Но в маленькой деревне выращивать набор специй, да еще и уметь каждую довести до кондиции …

А потом для нас были показательные выступления танцоров. Достаточно зрелищно, хотя, честно говоря, на меня не всегда оказывают такое впечатление всякие фольклорные штучки.

Конечно Галя не могла отказать себе в удовольствии сфотографироваться с вождем племени в полной боевой раскраске. Сначала он слегка скривился от этого предложения. Но незаметно подогретый Галей двухдолларовой бумажкой, был кажется готов на длительную фотосессию. А потом буйство продолжилось на судне. Я так понял, что местные и сегодня потребляют каву по ее прямому назначению. Спиртное и табак для большинства недоступны по цене.

На фото барышня, сидящая с Галей – официантка и кажется горничная. А также участница самодеятельности, как и все фиджийцы на судне. На корабле практически все члены команды совмещают различные должности. На этом круизном судне, как я понял, приветствовалось свободное общение персонала с пассажирами. Мне показалось, что это еще и часть менталитета фиджийцев. Надо отметить, что это никогда не переходило в фамильярность, на что можно запросто нарваться, к примеру, с турками в отелях. Дай только малейший повод. А барышня эта отличалась еще и тем, что на протяжении всего круиза оказывала мне недвусмысленные знаки внимания, абсолютно не смущаясь присутствием Гали. Но она это делала настолько органично и естественно, что никакой неловкости это никак не создавало. Естественно я никак не мог ответить ей взаимностью. И когда в конце круиза пассажиры прощались с командой лайнера, эта барышня не скрываясь плакала, глядя на нас…

Утро следующего дня. Очередная порция маленьких островков. Купались в океане. На фото Галя с синими морскими звездами.

Высадились на островок с лоджем для бэкпэкеров, только с другой стороны. Обнаружили признаки цивилизации. Солнечная батарея, телевизионная антенна. А еще система сбора дождевой воды с крыши в громадный резервуар. Благо в сезон дождей с этим проблем видимо нет. А вечером опять была кава и концерт силами корабельной самодеятельности - конец первой части по островам Ясава. На следующее утро мы вернулись в порт Денарау.

Пассажиров, оставшихся на вторую часть круиза, повезли на экскурсию в ботанический сад. Ехали туда на микроавтобусе часа полтора. Напоминаю – это на острове Вити-Леву. Дороги отвратительные. Вокруг грязь и нищета среди роскошной тропической растительности. Плюс жара и высокая влажность. Эти негативные впечатления усугублялись еще и тем, что прошло только несколько дней, как мы приехали из НЗ с ее кристальной чистотой и прозрачностью. Но небольшая прогулка по частному и достаточно ухоженному ботаническому саду в настоящих тропических джунглях понравилась. Проложены деревянные дорожки совсем как в НЗ, поэтому можно достаточно комфортно гулять по диким джунглям и любоваться роскошной растительностью.

Потом нас завезли в какой-то отель, претендующий на звездность, расположенный на берегу океана, где нас накормили весьма посредственным обедом. Весьма. Мы с Галей сильно порадовались, что подготовились к посещению Фиджи и прочитали отзывы. В отзывах мы прочитали, что на большом острове Вити-Леву купаться в океане практически невозможно. Чтобы дойти до свободной воды, нужно долго идти по грязному мелководью по неровным кораллам. Посмотрел и обнаружил, что у меня нет фотографий, сделанных в этом отеле. Слишком все там было неприглядно и глазу не за что было зацепиться, чтобы сделать фото. А вечером на нашем уютном корабле опять был торжественный ужин. Старший механик угощал Галю джин-тоником, а капитан с пассажирским помощником в парадных форменных смокингах развлекали остальных гостей.

В остальные дни круиза была примерно та же программа, только посещали мы другую деревню. Она была несколько больше, чем мы посещали в первой части круиза – 260 жителей. Живут там люди примерно так же, как и в первой. А присутствие там предметов современной цивилизации в виде двух больших солнечных батарей, будки с аккумуляторами и большой спутниковой тарелки, смотрелось явным диссонансом. Создалось впечатление, что это какая-то показательная деревня.

Как и в первой деревне, в этой была солидная по этим масштабам методистская церковь . Весьма стильное здание множеством входов. Судя по всему, это для того, чтобы здание хорошо продувалось сквозняком, что совсем не лишне для помещения с кучей людей в условиях 100%-ой тропической влажности. Судя по всему, специально для нас была приурочена торжественная воскресная служба в церкви (действительно в этот день было воскресенье, и службу проводил не местный священник). Сначала барабан из громадного куска ствола дерева созвал местных прихожан на воскресную службу. Детишки очень здорово спели несколько псалмов. Потом была прочитана часовая прочувственная проповедь на двух языках – английском и местном. Мы с Галей первый раз присутствовали на службе в методисткой церкви.

После этого была церемония приготовления кавы и танцы. Но это было уже не так впечатляюще, как в первый раз. Явно присутствовал дешевый туристический запашок. Приготовлению лово помешал дождь. Так закончилась круизная неделя по маленьким островам Фиджи.

В восемь утра наше судно подошло к причалу порта Денарау. Где-то в 15 часов мы должны были катером переехать на остров Мана, где в течение девяти дней предаваться пляжному бездумному отдыху. Пассажирский помощник подсказал нам, что катер идет туда еще и в девять утра и если мы заранее подойдет туда с нашими билетами, то вполне сможем договориться, что нас возьмут на этот катер. Что мы и сделали. Болтаться в порту полдня не имело никакого смысла. Ехать в сильно грязноватый город Нади с чемоданами не имело смысла тем более. Мы проезжали по нему, когда ездили на экскурсию в ботанический сад. Смотреть там нечего. Ходить по не очень чистым (мягко говоря) магазинам?

Быстренько договорились, что нас возьмут на девятичасовой рейс на остров Мана и рванули в магазин. Оставалось меньше часа времени, а нам нужно было еще затариться водой, пивом, джином, тоником и прочими напитками, скрашивающими пляжный отдых. Отель расположен на маленьком острове, магазина там нет, а пользоваться напитками из отельных баров накладно. Все это мы прочитали в отзывах и в общем-то это оказалось соответствовало истине.

На небольшом катамаране около двух часов мы добирались до нашего острова, попутно подходя к микроскопическим островкам, где оставляли или забирали пассажиров. В отличие от таких маленьких островков на острове Мана причал, где нас встречал маленький отельный оркестр. На ресепшн выяснилось, что мы приехали несколько рано. Было около 11-ти утра. Дело в том, что расчетный час в отеле – 10 часов утра. Как в отелях НЗ. Т.е. выселяться из отеля нужно не позже этого времени. А вот заселяются там в номера после трех часов дня. Т.е. они оставляют себе целых пять часов, чтобы неспешно привести в порядок несколько освободившихся номеров. Нам предложили оставить чемоданы на ресепшн и где-то поболтаться до трех часов дня. Мы пошли прямехонько к нашему номеру и обнаружили, что там уже все прибрано. Только какой-то человек заканчивал ковыряться в замке входной двери. Мы вернулись на ресепшн, сообщили эту информацию и тогда нам вручили ключи. В этих отелях не мешает иногда проявлять инициативу.

Побросав чемоданы в номере, мы побежали искупаться и начать знакомство с отелем и островом. Первое впечатление – восторг!

Об острове и отеле. Остров, вытянутый в длину, совсем небольшой. Ширина в самом узком месте – метров 200. Центральную большую часть острова занимает четырехзвездочный отель «Mana Island Resort&Spa». Справа к нему прилепился микроскопический отельчик для бэкпэкеров, а точнее для молодежи и студентов. Слева к отелю прилегает аэропорт. Это конечно сильно сказано. На самом деле это недлинная взлетная полоса от берега до берега, покрытая выщербленным асфальтом. Около полосы полуразрушенный сарай – видимо что-то типа зала ожидания. Аэропорт принимает маленькие самолетики пассажира на 2 или четыре. По виду не больше. Но самолетики летали иногда больше одного в день. Нам тоже предлагали воспользоваться этим видом транспорта, чтобы добраться до острова, но мы отказались в пользу морского транспорта. Еще есть справа от отеля микроскопическое селение, где живут служащие отеля. Отель. Четырехзвездочный отель для пляжного отдыха в не сильно богатой стране. Этим почти все сказано, кто понимает, о чем речь. Легкий налет некоторой небрежности. В уборке территории, например. Больше всего меня доставал грохот упавшего рядом кокоса с двадцатиметровой высоты. Орешек при этом наполовину входит в землю. Такое было несколько раз. Если учесть, что отель собственно расположен в кокосовой роще, то выбор пути передвижения по территории требовал внимания и некоторого искусства. Сразу вспомнились отели в Таиланде и Индии, где за этим очень тщательно следили.

В отеле всего 147 номеров различных категорий. Island Bure (35 кв. м) — расположены в тропическом саду, состоят из спальни, ванной комнаты, веранды.
Deluxe Ocean View (48 кв. м) — с видом на океан, состоят из спальни, ванной комнаты, балкона.
Ocean Front Bure (56 кв. м) — расположены у пляжа, с видом на океан, состоят из спальни, ванной комнаты, балкона.
Ocean Front Suite (110 кв. м) — двухэтажные номера с видом на океан, состоят из спальни и ванной комнаты на втором этаже, гостиной на первом этаже, патио, балкона.
Executive Beach Front Bure with Jacuzzi (60 кв. м) — отдельные виллы расположены в отдалении на северном пляже, с видом на океан, состоят из спальни, гостиной зоны, ванной комнаты, балкона, открытой веранды, джакузи.
Honeymoon Bure with Jacuzzi (90 кв. м) — отдельные виллы расположены на южном пляже, с видом на океан, состоят из спальни, гостиной зоны, ванной комнаты, балкона, открытой веранды, джакузи на открытом воздухе. Гостям вилл предоставляются услуги дворецкого, а также возможность пользоваться электромобилем.
Мы выбрали самый недорогой по стоимости – Island Bure. Если отель не бешено популярный и едешь не в разгар сезона, то, как правило, всегда можно договориться на месте о замене номера но более дорогой с доплатой. А вот на более дешевый с возвратом денег – не думаю. Как выяснилось на месте, мы не прогадали.

На фото наш номер – 123. На карте отеля он обведен кружочком. Это отдельное достаточно просторное внутри бунгало, расположенное, как это видно на карте, примерно посередине узкой части острова в тени могучих деревьев. Рядом ничего мешающего отдыху (типа мощных кондиционеров ресторана) нет. До океана, бассейнов, ресторанов и баров рукой подать. Удобная кровать, кондиционер, душ, холодильник есть. А что еще надо? Чаще всего мы заказываем самые простые номера, потому как в них обычно только ночью спим, или дремлем после обеда. А какой вид при этом открывается из окна, по моему, это и не очень важно.

Номера других типов расположены поблизости от океана. На большем или меньшем расстоянии. Имеют свои достоинства и свои недостатки. Пожалуй, это для тех, кто любит большее уединение. Но зато заметно дальше ходить до бассейна, баров и ресторанов. Хотя конечно ничего не мешает все заказывать по телефону в номер. Но они заметно дороже – в два и более раз дороже нашего, который обошелся нам в 190 амер. дол. в сутки – с завтраком.

И, наконец, небольшая группа самых дорогих номеров в отеле – Honeymoon (см. на карте острова). Совсем удалены от центральной части отеля. На эту территорию вход другим постояльцам отеля запрещен – закрытая территория. В номере, как и в нашем, двуспальная кровать. Принципиально ничем не отличается от других номеров отеля. Разве что наличием джакузи. И стоит это удовольствие около 850 амер. дол. в сутки. В основном видимо за уединение. Хотя какое уединение – стоят эти коттеджики рядом друг с другом. Наш 123-й номер в этом плане был даже более уединен.

Но вообще-то отдых на Фиджи совсем не дешевое удовольствие… Это конечно можно понять – все это слишком далеко от цивилизации.

Два пляжа по обеим сторонам острова. Пляжи похожи друг на друга. Так что мы попеременно ходили то на тот, то на другой. Тем более, что расстояние до них от нашего номера было примерно одинаково. Не могу сказать, что пляжи грязные. Но мусора даже в этих очень далеких от цивилизации краях, море выносит на берег достаточно. Причем не только «человеческого», но и растительного. А еще много мелких округлых камешков из вспененного камня. Видимо острова вулканического происхождения. Так что на диких островах пляжи достаточно грязные и ходить пешком на них тяжело, тем более, что песок очень мелкий и ноги в нем вязнут. Пляжи отеля убирались достаточно хорошо, но ни на метр дальше. А дальше чего – не очень понятно. Мы видели, например, что грязная полоса располагалась напротив некоторых дорогих номеров. Тем не менее, сказать, что территорию отеля совсем не убирали, было бы неправильно. Так этот мрачноватый с виду человек не киллер из голливудских фильмов. И не рентгенолог в тяжелом просвинцованном плаще. Он просто косит травку. В общем-то, впечатление от пляжей осталось самое хорошее. Хотя, строго говоря, мы практически никогда и не загораем на пляжах. Только под навесами и чаще всего у бассейна. Но плавали в океане достаточно много. Обычно час до обеда, час после. Около берега надеваешь маску, ложишься на живот и потихоньку плывешь до начала рифовой стенки. Ногами идти сложновато, потому как кораллы и водоросли, да еще и на морского ежа можно попасть. А там начинаются подводные красоты. Плывешь вдоль стенки и любуешься. Час незаметно и проходит. В бассейне окунешься.

. Везде при упоминании островов Ясава особо упоминается, что там очень много красивых птичек. Хоть остров Мана и не входит в эту группу, но все равно это рядом и думаю птички все там одинаковые. Но все это, как правило, очень мелкое и чирикает обычно где-то сильно наверху. Да еще и к тому же все они очень юркие. Позируют обычно просто отвратительно. Ничего толком не сумел заснять.

Около одного из пляжей два бассейна с баром. На фото один из любителей купания в бассейне в тяжелом, так сказать, вооружении. И это в тропиках – жара и 100%-я влажность! Возможно американец, судя по надписи на шапочке соседа. Только не подумайте, что он был один такой. Несколько японцев также одевались для купания. Даже еще покруче.

Отель видимо был далеко не полностью загружен. Все-таки был уже конец сезона. Немного было людей. Мы ни с кем не завели даже мимолетного знакомства. Больше всего в отеле было почему-то японцев. И это по-видимому всегда, потому как на ресепшн работали две японки. (А вот на Бали в отеле Intercontinental работала русскоязычная барышня, потому как половина постояльцев отеля были русские.) Можно предположить, что среди остальных было много австралийцев – Австралия к Фиджи все-таки ближе всех. Во всяком случае, английский язык доминировал. Но были какие-то и европейцы. Понятно, мы были единственными русскими.

Около обеих пляжей по большому ресторану. Вообще-то насчет еды в этом отеле было не очень. Оплачен у нас был только завтрак. Но даже завтрак на четыре звезды ну никак не тянул. Жареный бекон, условносъедобные сосиски, яйца в разных вида. Еще что-то такое. Самый обычный завтрак для недорогого отеля. Пара соков; не подумайте что свежевыжатых. Фруктов с гулькин нос по разнообразию. Еще что-то добавлено из японской кухни – супчик какой-то. Все-таки половина постояльцев были японцы. С голоду конечно не замрешь, но и удовольствие минимальное. Так – насыщение голода. Сходили раз на ужин. Тоже без всякой изюминки. Да еще и дресс код. В этой жаре … Что в отельных ресторанах соответствовало четырем звездам, так это цены. Но мы к этому были готовы. Отзывы читали. Пошли вечером в соседний отельчик для бэкпэкеров. Крохотный ресторанчик на несколько столиков на берегу океана. Меню – несколько наименований. Попробовали практически все и остались очень довольны. Приготовление не столько ресторанное, а ближе к домашнему. Сильно не заморачиваются там, чтобы красиво расположить на блюде. Мясо, птица, рыба, креветки. Порции вполне нормальные, особенно если учесть, что главные посетители – молодежь, которая хорошо кушает. А вот цены практически в два раза ниже, чем в нашем отеле. И еще небольшой барчик – пиво, коктейли. Что меня удивило, что цена пива такая же, по которой я покупал его в порту Денарау. В ожидании блюд я обычно пил пиво, а Галя джин-тоник. Ближе к концу нашего пребывания, когда у нас закончились запасы веселья и беззаботности, я обнаружил в баре какую-то водку. Попытался купить ее, чтобы забрать с собой. Барменша вытащила эту бутылку и показала нам, что в ней половина и продать она нам ее никак не может, потому как она входит в состав некоторых коктейлей и этой водки ей хватит еще на полмесяца. А если она нам ее продаст, то как же она …

Вообще-то в основном молодежь пила там пиво, а чаще кока-колу. Понравилась нам тамошняя молодежь. На вид 18-20 лет или немного старше. Чаще выпускники колледжей, которые перед началом трудовой деятельности мотаются по свету насколько хватит денег. Иногда такое турне может затянуться на год или больше. Для чего ездят? Во-первых, посмотреть на мир; как люди живут. А во-вторых, у многих следующая возможность поездить по миру появится только на пенсии, если появится вообще. Финансируют такие турне либо родители, либо сами что-то скапливают, подрабатывая во время учебы. В таких сверхскромных отельчиках останавливаются на одну-две ночи. Зачастую, когда заканчиваются деньги, подрабатывают на месте. К примеру, в Новой Зеландии на сборе урожая фруктов.

В общем, в этом ресторанчике нас все устроило. Владельцы ресторана даже еще и какие-то развлекаловки устраивали. Мы как-то остались на одну из них. Сначала всех опросили, кто из какой страны, а потом всех вызывали и все пели свои национальные песни. Мы с Галей спели куплет из Подмосковных вечеров. Последними спели свою песню сотрудники ресторанчика. Кроме нас с Галей в это молодежное заведение еще пару пар приходили из нашего отеля.

Развлечения. В нашем отеле вроде предлагались всякие развлечения. В основном конечно связанные с водой. Естественно сноркелинг – дайвинг. Катание на бананах, гидроциклах. Парасейлинг. Катание на каких-то лодочках. Рыбалка. Но мы уже всего насмотрелись в НЗ и в круизе, так что нам уже не хотелось какого-либо активного отдыха. Что там еще представляло интерес – подводная лодка (или полуподводная?). Но мы с Галей и Наташей в свое время погружались на настоящей подводной лодке в Красном море на глубину 25 метров. В Хургаде это было. И здесь это уже не представляло для нас особого интереса, потому как мы много плавали с масками, и все было отлично видно. Кстати, и стоило это достаточно недорого.

Еще мы конечно постарались обойти весь этот небольшой остров насколько возможно. Но по джунглям особо не побегаешь. Только там, где есть дороги или хотя бы специально проложенные тропинки.

Были там еще и всякие забавные развлечения. Там тебя могут научить массе всяких полезных вещей. Сплести шляпку, например. Или расколоть кокосовый орех. Есть много фильмов, в которых показывают, как человек, попавший на тропический необитаемый остров, мучается, пытаясь добраться до кокосового молока и мякоти ореха. Оказывается, делается это достаточно просто с помощью обычной деревянной палки, плоско обструганной с одного конца. Один человек держит эту палку этим концом вверх (или как-то ее закрепляет в таком положении.) Второй, стукая кокосом о палку, обдирает копру. Далее кокос разбивается точным ударом палки в воздухе. Так вообще-то вскрываются зрелые кокосы. У незрелого кокоса ножом срезается верхняя часть. В образовавшуюся дырочку можно вставить соломинку и выпить больше стакана сока. Кстати – сок становится вкуснее, если его чуть подсолить. Так нас научили во Вьетнаме. А еще прекрасно смешивается с ромом и получается очень вкусный коктейль. До этого мы дошли сами, отдыхая в Мьянме. Пропорции каждый определяет сам. Недурно добавить немного лайма или лимона.

(Кстати – в этом кокосовом раю невозможно было допроситься кокосового молока. Как- то в ожидании ужина Галя запросила кокос – попить. Плевое минутное дело. Кокосы рядом; растут в большем количестве, чем их можно употребить на этом острове. Хозяин кафе тяжко задумался. – За это надо заплатить. – Сколько? Мужик впал в тяжелую задумчивость, больше похожую на прострацию. Наконец его осенила блестящая идея – Пять долларов! Прямо радостно так; на одном дыхании. – Хорошо, невозмутимо ответил я. Естественно никакого кокоса нам не принесли. Да оно и понятно. Какой нормальный человек заплатит за этот, почти что мусор по их понятиям, такие сумасшедшие деньги. Конечно не заплатит. А раз так – что суетиться-то!) А еще могут научить управляться мачете или игре на укулеле. Тоже полезные в жизни навыки.

Как-то я случайно увидел фотографии фиджийских причесок и одна из них привела меня в полный восторг. Я объяснил аборигенам, что это не фиджиец, а один из наших национальных героев – Василий Иванович Чапаев. По-моему мне поверили. А теперь и меня самого сомнения гложут – а может и на самом-то деле Василий Иванович фиджийцем был?

О климате и погоде.

Климат на Фиджи тропический морской, жаркий и влажный. Зимой, то есть в период с мая по октябрь-ноябрь - солнечная и сухая погода - от +18 С до +26 С. В период с декабря по апрель температура воздуха заметно повышается (+28-32 С), однако начинается сезон дождей, характеризующийся обильными тропическими ливнями. Наиболее благоприятное время для посещения Фиджи - относительно сухая зима (с мая по октябрь-ноябрь), когда температура не слишком жаркая, меньше влажность воздуха и вероятность прохождения тропических циклонов минимальна. Наиболее благоприятное время для отдыха на острове Мана - период с апреля по декабрь.

Т.е. на Фиджи мы были не в самое удачное время – конец марта. Но главным для нас в этом путешествии была НЗ, и выбор времени путешествия определялся в первую очередь особенностями ее климата.

Определенные беспокойства незадолго до начала путешествия доставили сообщения:
16 января 2009. Штормовые ливни, прошедшие над архипелагом спровоцировали серьезное наводнение. Синоптики прогнозируют еще большие штормы. По меньшей мере восемь человек погибли или пропали без вести. В городе Лабаса на острове Вануа-Леву) вода поднялась на два метра, практически целиком его затопив. Ннаводнение пришло и в некоторые районы туристической столицы архипелага – Нади на острове Вити-Леву. Наводнение стало серьезным препятствием для сотен туристов, направлявшихся в международный аэропорт Нади.

30 января 2008, 13:40 Фиджи страдает от тропического циклона Gene. Он обрушился на северный остров архипелага Вануа-Леву, а потом переместился на южный остров Виту-Леву. Остров залит водой. Скорость ветра достигала разрушительной силы в 65-75 км/ч с порывами до 140 км/ч. Власти объявили в стране чрезвычайное положение. Сотни местных жителей и туристов были эвакуированы в специальные центры для беженцев. Жертвами стихии стали от двух до шести человек. Среди иностранных граждан пострадавших нет.

Как-то не сильно радостно было. Тем более, что к тому времени мы большую часть стоимости тура уже проплатили. В турагентстве от моих робких вопросов отмахнулись – Все будет хорошо. И действительно все было хорошо. Было уже ближе к концу сезона дождей и дожди в течение всего нашего пребывания на Фиджи не особо донимали. Конкретный тропический дождь был только один раз во время нашего пребывания в отеле. Лил как сумасшедший. Без остановки. Но у нас с собой были запасы веселья и беззаботности, и мы благополучно отсиделись в номере. На следующее утро проснулись – думали, что отель смыло. Ничего подобного – как будто и не было этого сумасшедшего дождя. Тамошняя природа видимо привыкла к таким хохмам и не особо обращает на это внимание.

Но … Но все хорошее когда-то заканчивается. Закончился и отдых в отеле, к которому мы уже успели привыкнуть. К причалу подошел катамаран; сошли с него прибывшие пассажиры. Оркестр провожает нас и встречает новых гостей. Жизнь продолжается…

А мы смотрим на лица, к которым уже успели привыкнуть и полюбить. Ну какие же это фиджийцы! Вот это пожилой грузин. Эта пара – явные армяне. Улыбающийся хлопец – из наших кавказцев. И барышня – тоже определенно из наших. Может хохлушка? Только покрасилась и завилась. Да еще и сильно где-то загорела. Может в поле? …

В порт Денарау катамаран шел около двух часов, останавливаясь около маленьких и совсем-совсем маленьких островов, таких, как Квалито с отелем Castaway. Наконец добрались до порта Денарау. В кафешках порта купили каких-то вкусностей. Не стали дожидаться бесплатного автобуса до отеля Шератон, где для нас был забронирован номер, а за какие-то копейки доехали на такси.

Отель Шератон. Приехали мы туда где-то после обеда. Коротенькая прогулка около своего номера. Не больше. По отзывам мы знали, что отель не представляет из себя ничего особенного. Хотя вроде и большой по площади. Строения с номерами чем-то снаружи напоминают отели «Али Баба» в Хургаде и «Максим Плаза» в Шарм Аль Шейхе. Только там пальм таких нет. Убедились, что купаться в океане около отеля действительно совсем невозможно, как это и было написано в отзывах.

Неспешно пообедоужинали в номере и завалились спать. В пять утра за нами заехало авто и нас отвезли в аэропорт. Паспортный контроль и таможню прошли безболезненно. Никто не пытался считать наши деньги. При посадке в самолет нас провожает оркестр.

Прощай Фиджи!
Теперь можно суммировать свои впечатления об отдыхе на Фиджи. Я считаю, что отдых на Фиджи нами был спланирован правильно. Недельный круиз на небольшом судне. Относительно недорого. Все-таки новый для нас вид отдыха. Считаю, что хорошее соотношение цена/качество. Девять дней пляжного отдыха. Как хорошо, что не на Вити-Леву. Там можно останавливаться только в 5*. А тот же Шератон – 270 амер. дол. в сутки двухместный обычный номер (без завтрака). И невозможность купаться в океане около отеля. Тащиться на край земли в островную страну, чтобы купаться в бассейне! Выбор отеля на острове Мана тоже считаю для нас был правильным. Остров достаточно большой, чтобы не заскучать там за 9 дней.

Вот к примеру примерно такой же по площади остров с отелем несколько более высокого класса:

Остров Квалито - это маленький частный остров, на котором расположен отель Castaway Island Resort 5*, поэтому здесь только обслуживающий персонал и постояльцы отеля. Остров окружен рифом и занимает площадь в 174 акров. 66 номеров. Считается одним из самых популярных на Фиджи. Напитки оплачиваются отдельно.

Нашел единственный короткий отзыв:
Неплохой отель - тихо и удобно. В номерах нет ТВ - хотя на некоторых сайтах пишут, что есть. Жил в домике с северной части - берите там, бывает ветер на южной стороне. Кухня одинаковая - скучная на 3-й день.

А есть еще более маленькие островки просто с малюсенькими отелями. Ну два-три дня ты там высидишь. А дальше что? Лететь домой или перебираться на другой такой маленький остров?

Теперь о соотношении цена/качество.
Напоминаю – наш номер на острове Мана стоил 190 амер. дол. в сутки с завтраком. Для сравнения – отель Intercontinental 5*; один из лучших на Бали – 210 в сутки и тоже только с завтраком. Так это же совершенно другой класс! Или отель Melia Caribe Tropical 5* в Доминикане. От 210 (или 220) в сутки. Но это «все включено» и 13 ресторанов и 20 баров и напитки не только местные – и водка Абсолют и 10 видов виски и т.д.

. И в заключение в качестве небольшого приложения:
Список самых дорогих островов в мире опубликовал журнал Forbes. Первое место в этом рейтинге занимает Вату-Вара, расположенный в районе Фиджи, неподалеку от острова актера Мэла Гибсона, - он стоит $75 млн.

Аренду тропических островов с недавних пор предлагает одна из уральских фирм. Новый вид сервиса появился в сентябре и уже успел завоевать популярность. В списке значатся Сейшельские, Мальдивские, а также острова Большого Барьерного рифа. Необитаемый остров, где, кроме самого туриста, будет присутствовать только обслуживающий персонал, стоит от $5 тыс. до $65 тыс.

Вспомнил анекдот – «бросить бы все, да уехать в Урюпинск». Я не хочу в Урюпинск. Я хочу в Новую Зеландию.



АЛЕКСАНДР ПИСЕЦКИЙ, 2009.

Ссылки по теме: