GEOGRAFIA.ru

ГЕОГРАФИЯ.ру

Страноведческая журналистика

Главная страница     Личный опыт путешествий по странам

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ.

НА "БУХАНКЕ" ВОКРУГ СВЕТА. ЭКСПЕДИЦИЯ на "НАРОДНОМ" АВТОМОБИЛЕ.
(ВНИМАНИЕ! ФОТО и ВИДЕО из ЭКСПЕДИЦИИ - в конце страницы!)

       Да, именно так.
Это она - "Буханка", которая "УАЗ". 
Которая возит раненых и больных, возит дрова, возит дешевое пиво из райцентра. На которой хорошо на рыбалку.
Судьбы машин - как у людей. Одним - дрова и рыбалка. Другим - Кругосветка.
Бывает по другому. Одни покупают автомобиль за 2 500 000 рублей чтобы ездить на рыбалку.
Другие за 500 000 - чтобы сразу в Кругосветку.

Почему Она? Потому что до этого никто на советско-российском автомобиле Вокруг света не ездил. С российскими номерами на иномарках - да. И сейчас едут. Но тогда проще номер открутить и взять с собой. Ганзелка и Зикмунд объехали земной шар на "Татре". Наши тогда не додумались до такого. На "Победе" Вокруг света в честь 20-летия самой Победы. Или на "Чайке" Вокруг света в честь 60-летия Октября. Не работал маркетинг в нужную сторону. Да и самого маркетинга не было. А когда Красный пояс был наконец создан по всей Африке, в половине Азии и даже кое-где в Латинской Америке, рынок проc..., просто потеряли. Сдали без боя. Заодно простили долги.

А теперь, когда прихожу в посольства и рассказываю про наш проект, консулы и послы говорят: "А я эту машину знаю, и помню! В детстве на такой ездил". Все знают, все помнят. Те, кто не знают и не помнят, подходят, подбегают, расспрашивают, фотографируются. Раскраска - красно-белая. 90% тех, кто замечает ее даже боковым зрением, оборачиваются. В Монако женщина на светофоре подбежала, стала спрашивать, что за машина. Я теперь в простых машинах ездить не смогу. Тяжело. Никто не обращает внимания. Никто не машет, не гудит, не подмигивает. Буханка заразила "нарциссизмом".

Стартовали официально 15 июля, когда из Москвы поехали на Нордкап в Норвегии. Проехали всю Норвегию и через Данию, Германию, Польшу и Литву вернулись в Москву для окончательной экипировки машины, оформления карнета (карне-де-пассаж), улаживания дел с рекламой и официальной поддержкой. Карнет нам в итоге прислали, когда мы были уже в Марокко. То есть впритык. Начиная с Сенегала его уже спрашивают.

"Невозвратный этап" Кругосветки начался 16 октября в Москве от здания Общественной палаты после круглого стола (без фуршета). В Минске заменили цепь на более надежную, и через Польшу, Чехию, Австрию, Лихтенштейн, Швейцарию, Италию, Францию, Монако, Андорру, Испанию и Гибралтар добрались до Альхесираса, оттуда на пароме - до Сеуты. Достигли Африканского берега 29 октября. А 27 ноября "припарковали" машину у архитектора Нарцисса в Котону.

Проехали Марокко, Мавританию, Сенегал, Гамбию, Гвинею-Бисау, Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию, Берег Слоновой Кости, Гану, Того и Бенин.
По дороге нагнали еще две мини-группы экспедиционеров в лице команды из четырех человек из Санкт-Петербурга, которых тормознули на границе Сьерра-Леоне и Либерии, отказав во въезде в эту замечательную страну, и Ирины Сидоренко с собакой Гретой, совершающей Кругосветку на "Хюндае" в одиночку (не считая собаки). Её мы встретили в городе Ман в БСК (Кот д'Ивуар). Подарив банку тушенки, банку сгущенки, пакет гречки и фирменную футболку, мы двинулись дальше. Она на данный момент находится в Гане; ей спешить некуда, ибо путешествие стало её жизнью.

Отвечу заранее на несколько вопросов.
Машина на газу, баллон 160 литров, хватает на пробег 900-1000 км. 
Пройдено уже 55 000 км.
"Буханка" чувствует себя хорошо.
Нет, колеса не отвалились.
Нет, за нами не едет машина с запчастями.
Нет, завод УАЗ не подарил нам машину.
Нет, Владимир Владимирович не оплатил нам поездку.
Нет, я не знаю, будет ли он встречать нас по возвращении на Красной Площади. 
"Буханка" ведет себя в штатном режиме. Но мы её, конечно, бережем; ей же еще 60 000 км ехать.  В Скандинавии на подъемах растянулась цепь. Заменили.
Когда заправлена бензином, на жаре начинает идти резкий запах. Баки периодически надо открывать для "проветривания".
Когда на "родном" газу (газе) - никакого запаха.


Ставим в тень, в большие города с пробками стараемся не заезжать. В Африке мегаполисы вообще не приспособлены для комфортного передвижения. За исключением, пожалуй, Ямусукро и Абиджана. Хотя первый - не мегаполис.
По Марокко и Западной Сахаре пробеги были по 500 км в день. Там не задерживались - я Марокко объездил с семьей еще в 2011 году. Ехали по маршруту: Сеута - Касабланка - Агадир - Тарфая - Аль-Айюн - Дахла - Нуадибу. 
Дальше по Западной Африке пробеги 250-400 км. Качество дорог - от очень хороших до очень никаких. Худшие участки - Гвинея (даже не Гвинея-Бисау), и Сьерра-Леоне. Главное: при поездке из Гвинеи-Бисау в Гвинею-Конакри всегда следуйте дорогой Габу - Лабе. Запомнить просто. Запомните и напевайте. И никуда не сворачивайте, если даже когда-то где-то кто-то проезжал иным путем, более коротким, на Боке. Об этом попозже...

Что брали с собой? Да кто что. Я из "старой" квартиры забрал мешок сахара, который уже слипся в комки и стал желтеть, и сумку-холодильник 1982 года выпуска. У нас же ретро-стиль? Ну, тогда всё должно быть по-настоящему! Музыка из проигрывателя: Бони-М, Элвис, Юрий Антонов. Три палатки, коврики, запас бакалеи и консервов: тушенка, мясные консервы, сгущенка, макароны, гречка, рис, сухие супы. Консервы съели и раздарили. Большая часть бакалеи лежит в Котону и нас дожидается. Надувная кровать автомобильная. Автомобильный же гриль со столиком. Правда, нам забыли дать в комплекте шланг, и потому грилем пока так и не воспользовались. Привезем шланг и устроим барбекю.

Основной состав:
Саша Холодный (Александр Морозов), владелец и водитель "Буханки".
Николай Баландинский, штурман и переговорщик с местными.
Св.Николай Чудотворец на иконе, написанной Федором Конюховым. В ответный дар ему привезли песок из разных частей Африки для картин.
Юрий Гагарин на сувенирном вымпеле.
Случайные и запланированные пассажиры. Думали сажать европейских автостопщиков и стебаться над ними, но в итоге попался лишь перекати-поле, который ехал в Смоленск за сигаретами, крестьянин из Польши, который бывал в Ленинграде. Девушку-автостопщицу мне подсадить запретили... Она стояла на трассе, одна, даже без вещей, то есть явно путешествовала налегке. Пока спорили, автостопщица она или нет, уже отъехали далеко, лишив девицу шанса поучаствовать в настоящей кругосветке.
Юрист из Рязани ехал с нами от Касабланки до Котону, откуда улетел в Буркина-Фасо и Мали. Бизнесмен из Петербурга ехал с нами от Нуакшота до Абиджана.
Железнодоржик оттуда же по такому же "усеченному" маршруту.

Банно-прачечные дни не устраиваем. Спим в основном в гостиницах. Выбираем ночлеги на окраинах городов, в тихом уединенном месте, огороженные с охраной. "Буханка" слишком приметна, чтобы парковать её на ночь в городах с не слишком доброй репутацией.

Расходы состоят из базовых и неизбежных и спонтанных. 1. Топливо ; 2. Ночлеги ; 3. Визы ; 4. Официальная оплата за машину (от 10 до 120 долларов за право на въезд в страну). Так называемые "лэссе-пассе" оформляются таможенниками на границе или выдаются в посольстве (Сьерра-Леоне, Либерия). Заполнение листков карнета бесплатно вообще. Плата за дороги, не отягощает бюджет, тем более что платных дорог очень мало. "Веревочникам", которые самовольно перекрывают дорогу, мы ничего не платили. С важным видом я показывал рукой, чтобы опускали веревочку, и мы медленно проезжали через "шлагбаум", пока "бизнесмены" пялились на надписи и наклейки на машине. Очевидно, они принимали нас за бродячих проповедников или за выездной цирк.

ДЯДЯ КОЛЯ И СКЛЕРОЗ в МАРОККО.

В Марокко въехали через Сеуту. В Сеуту - на пароме из Альхесираса. 230 евро. Совет: если на подъезде к порту будут тормозить энергичные регулировщики, заманивая на пустынную боковую стоянку - не обращайте внимания. Это марокканцы так подрабатывают. Говорят, что кассы портовые закрыты, за билетами надо ехать в город. Брехня! В порту каждый день работают кассы нескольких паромных компаний, и всегда есть возможность переплыть Средиземное море, причем по трем направлениям. В Сеуте погранпереход очень легкий и быстрый, заполняется минимум бумаг. Гринкарта для Марокко нужна. Она у нас "закончилась" в аккурат где-то посреди Западной Сахары; полицейский хотел штрафануть. Но так как нам пришлось бы возвращаться в Ал-Айюн за новой страховкой, а в ближайшем городе страховых фирм не было, он махнул рукой и отпустил. При въезде в Марокко оформляется зелено-желтая декларация на машину. Её надо отдавать при выезде. С этим случился курьез: в частных апартаментах в Дахле я записал на какой-то бумажке пароль от wi-fi, в темноте не разобрал, что это. Оставил её на тумбочке. Совсем... На границе стали выяснять, где зелено-желтая бумажка. Перерыв в "Буханке" все свои бумаги, перерыв в памяти прошедшие дни, я вспомнил, что оставил нечто на тумбочке в Дахле. А время близилось к ночи, КПП уже практически закрылся. Предложили сделать дубликат, но начальник уже ушел домой. Ночевать в чистом поле в палатке не хотелось. Просто поджимало время. Я нашел в планшете телефон апартаментов, и таможенник позвонил хозяйке. Женщина оказалась с умом: поняв, что пароль её записали не на простой бумажке, а на волшебной, она её не выбросила, а бережно сохранила! Сфотографировала на телефон, отослала таможеннику... Нас проводили к границе с Западной Сахарой очень заботливо, хотя смена у пограничников была закончена. Намеков на вознаграждение не было.

Нейтральная зона между "официальным" Марокко и Мавританией - узкая полоска САДР (Сахарской Арабской Демократической Республики) забита брошенными автомобилями. Глубокие, зловещие сумерки посреди оссуария международного автопрома... пограничники и таможенники уходят отдыхать. К мавританскому КПП неслись на всех порах. Нас пытался догнать какой-то человек из палатки с флагом САДР, но нам было не до него, и вообще, я против того, чтобы останавливаться по первому зову непонятно кого. По крайней мере, пока не начнут стрелять...

МАВРИТАНИЯ.

В Мавритании процесс оформления визы по приезду, даже во внеурочное время, занимает минимум времени и сил. 55 Евро. Правда, если время реально внеурочное, как было у нас, нужно будет на чай дать еще "помогале". В нашем случае дело шло к закату. А в темноте по Африке ездить не любим. Процедура заняла около сорока минут вместе с фотографированием. Правда, фото вышло кривое... ну да ладно.
Передвижение по Мавритании, если не отклоняться в пустыню, никаких сложностей не представляет. Правда, после Нуакшота дорога сужается и ухудшается. Пересекать границу с Сенегалом в Россо - это все равно, что ехать в Польшу через Брест вместо Домачево, где нет очередей и никто не предлагает купить очередь, если таковая имеется.
Мы свернули на юго-запад и поехали в сторону сенегальского Сен-Луи. Правда, пришлось немного заплатить за "Парк птиц" на мавританской стороне реки Сенегал, но сэкономили времени и денег на границе. Россо считается одним из самых коррумпированных погранпереходов в Африке. Короче, сворачивайте с N2 на Дьяму, как все нормальные люди сворачивают в Домачево. Дорога пойдет не хуже - приемлемая грунтовка. Даже лучше, чем разбитая после Нуакшота международная магистраль N2.

СЕНЕГАЛ. А "Буханке"-то сегодня - 60 лет! Нет, не нашей (её только полтора годика, она совсем малышка), а вообще, модели. Так сказать в глобальном масштабе. На конвейере машина с разными модификациями уже шесть десятилетий. Рекорд! Правда, международные рынки так и не освоила. Но это вопрос к маркетологам УАЗа.
А мы без приключений проехали Сенегал через обшарпанный и вонючий Порт-Луи, интригующий названием ГАНДОН, хаотичный Дакар и пользующийся дурной славой Зигиншор. Пустили нас через все сенегальские границы без придирок, не требуя виз в паспортах, как часто пограничники делают с другими путешественниками. На границе с Гамбией заплатили за визу. Переправились на пароме через Гамбию посрединке, у Тендабы, не заезжая в Банджул. Африканские города, хоть и столичные, производят удручающее впечатление; а мы любим тишину и природу. Поэтому расположились в Tendaba Camp и сплавали на каноэ по протокам Гамбии, посмотрели птичек. И "Буханка" встретила ржавеющий "Жигуль". Передала привет с Родины и помчалась дальше. А после Зигиншора мы въехали в Гвинею-Бисау и совершили несколько полезных открытий...

ГВИНЕЯ-БИСАУ. У Гвинеи-Бисау репутация среди путешественников не самая лучшая. Первое: очень злые полицейские. Второе: нельзя фотографировать. Третье: плохие дороги. Четвертое: сплошной наркокриминал. 
Не так давно одна автоэкспедиция, в составе которой был "седан"-пузотёрка, развернулась на первых же километрах местных дорог. Правда, откуда въезжали, непонятно. Так как из Зигиншора до Бисау дорога сносная. И далее - тоже. До Бафаты и Габу - асфальт. Далее уже начинается треш, бездорожье километров сорок, по-взрослому.
В Бисау - столицу - решили не ехать. Туда въезжать, значит останавливаться как минимум три раза на блок-постах. Фотографировать эклектичный монумент Независимости и потом драпать от агентов госбезопасности? Нет уж... Полиция на дорогах останавливала часто, но придирчива не была. То есть она здесь не хуже, чем в других соседних странах. Иногда отделывались сувенирами в виде фирменных футболок, срок годности которых уже всё равно истекал.
Два дня потратили на эксперименты, пытаясь найти эмпирические пути сокращения километража. Запланировано было изначально ехать через Габу в Гвинею. Но один день был потрачен на поиск кратчайшего пути из Бафаты через Кебу на гвинейский Боке, в результате чего уперлись в лесную тропу, завершившуюся разбитым мостиком через пограничный ручей. Зато водопад посмотрели! Вторая попытка - у югу от Питче на пароме переправиться в Гвинею и срезать соню километров бездорожья до Боке. Паром чинился на том берегу, и время его "прибытия" на берег Гвинеи-Бисау было неизвестно. Поэтому было решено двигаться по первоначально намеченному маршруту, единственно нормальной дорогой из Бисау в Гвинею, используя которую (даже принимая во внимание участки жесткого бездорожья) можно легко доехать из Бисау до Конакри за два дня.

ГВИНЕЯ. Та, что Конакри. Итак, выбрав единственно правильную дорогу в Конакри через Лабе и Маму, через массив Фута-Джаллон, мы поступили правильно. 
Дорога была сносная. Первые сто километров просто отличная. Потом, на одном из перевалов, 30 км разбитая грунтовка, потом полуразбитый асфальт. Но это лучше все равно, чем ехать несколько дней по жесткому бездорожью через деревни, где продуктов-то толком нет.


Вообще, как я уже убедился на своем опыте, следование "советам" и доверие к информации, полученным частными лицами эмпирическим путем, пусть даже проезжавшим относительно недавно по тем же местам, может сыграть злую шутку. Неоднократно у нас в Александром возникали споры, каким путем следовать, где находится погранпереход или таможня и пр., и практически постоянно полученные "разведданные" оказывались неверными. Есть одна группка в Вотсапе, там кучкуются типа "самые крутые оверлендеры", кругосветчики на мотоциклах, велосипедах и разных развалюхах, которые рассыпаются на ходу. Так вот, в ходе данной экспедиции стало очевидным, что распространяемая "крутыми" информация является либо слегка недостоверной, либо откровенно ложной. Поэтому, граждане путешественники: есть карты, выпускаемые и контролируемые солидными организациями, есть солидные путеводители, авторы которых отвечают за свои слова. А "крутые путешественники" пусть застревают в грязи в на проложенных ими самими "кратчайших" маршрутах.

Гвинею мы проехали за два дня, заехав в Конакри на полдня, не углубляясь из-за пробок, чтобы сделать разрешение на проезд в Сьерра-Леоне. Оформляется эта бумага в посольстве этой алмазной страны в любом городе, где есть это посольство. На посещение Либерии так же нужна эта бумага (если едете на своей машине), при этом, если "пермит" Сьерра-Леоне стоил символические 20 долларов или около того, то за либерийскую "фактическую бумажку" пришлось отдать 110. Гвинейская полиция на дорогах не была столь придирчива, как её часто рисуют. Вообще, либо Африка стала лучше, либо мы какие-то особенные, либо распространители разных страшилок - просто лгунишки. Набивают себе цену. Мол, "мы смерти смотрели в лицо!". 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ.

Визу Сьерра-Леоне получали дистанционно. В онлайн-анкете есть пункт "въезд наземным транспортом", и даже спрашивают, из какой страны соискатель визы намерен въезжать. Но на деле всегда присылают визу с "получением в аэропорту". Я специально спрашивал их визовый онлайн-центр, что с этим делать, и получил ответ, что ничего, "всё в порядке". Действительно, при въезде никто на этот не обратил внимание. Правда, на выезде из Сьерра-Леоне с нас содрали еще по 20 долларов. За что? Непонятно. При этом мы все впятером четко слышали, что сначала сказали про "тен долларс", но затем офицер поменял "тен" на "твенти". Спорить не стали. В Сьерра-Леоне и Либерии свой английский "суржик", и он может быть не совсем понятен доверчивым белым туристам. Итого въезд и выезд обошелся каждому в 150 долларов. Плюс $10 за разрешение на машину.

До Фритауна от Конакри доехали часа за четыре, но дальше начались некоторые приключения. Я забронировал виллу на всех практически в центре, но мы ее не нашли. Эта история, кстати, повторялась не единожды. Очень вольно обращаются с системой географических координат "отельеры" из Африки, сотрудничающие с "Букингом". Объект размещения может находиться прямо в море! Во Фритауне мы поколесили по городу и в конце концов просто выехали на пляж, где пришлось взять отель прямо на "приморском" бульваре, раза в два дороже, чем запланированная вилла. Однако, в процессе поиска мы нашли двух человек, говорящих по-русски. Один - местный паренек Принс, выучивший русский просто так, на "авось пригодится". Мы ему подарили футболку и еще немного денег дали. А второй - наш соотечественник Борис, живущий во Фритауне очень давно. Мы буквально "наткнулись" на него, заехав в глухой двор одного из отелей. Услышали буквально следующее: "Ну ребят! Вы что, сговорились что ли?" Оказывается, незадолго до нас у него жила Ирина Сидоренко, которая с собакой совершает путешествие "С Гретой вокруг света" на полуживой "Элантре". По плану мы должны были её нагнать дальше, в Кот д'Ивуаре. А здесь, во Фритауне, вышли прямо на её горячий след, так сказать.

У Бориса был друг-поляк, который закрыл свой бизнес по продаже сувениров, и нам в подарок передали деревянные статуэтки. Затем из Фритауна мы заехали в обезьяний питомник Такугама, где живут шимпанзе. Дорога до городка Бо прошла спокойно. А вот день пути от Бо до границы с Либерией выдался тяжелым. Грунтовые дороги, которые развезло. Паромная переправа, снова грязь. И т.д. На подъезде к границе с Либерией один из полицейских спросил, не встречали ли мы четверых русских, которых не пустили в Либерию и отправили назад. Если бы увидели машину с российскими номерами, конечно, мы бы заметили... Но не было такого! 

Заметили мы машину и лица явно российской национальности уже в километре от КПП. Остановились. Экипаж из Питера, едут вокруг Африки, четыре человека. Не пустили в Либерию якобы из-за того, что поступило распоряжение " иностранцев не пускать, особенно русских". В Либерии выборы намечаются, а русские постоянно вмешиваются в выборы в других странах. Поскольку флаг Либерии скопирован с американского, то Путин может перепутать, и вмешаться сюда. Еще прозвучала информация, что не понравилось наличие двух паспортов. Это обстоятельство показалось мне более значимым. Мы решили проверить, в чем была причина "депортации" на самом деле.

Выборы оказались ни при чем. Более того, они были перенесены. На мой вопрос, ожидаются ли погромы и аресты, молодой таможенник рассмеялся: "Народ Либерии сильно поумнел. Мы больше не хотим беспорядков. Ничего не будет, езжайте спокойно". Старший офицер пограничник пригласил меня в кабинет, и начал беседу "из далека". Сделал комплимент Путину (этот ритуал совершается в Африке повсеместно), и осторожно спросил, правда ли, что жители России имеют по два паспорта. Поняв, что это вопрос-ловушка, я с максимальной деликатностью и крайним подобострастием в голосе поведал, что некоторые, особо благонадежные и досточтимые граждане России наделены привилегией иметь два паспорта. В глазах офицера я заметил замешательство и некое подобие досады. Я понял, что сейчас он обдумывает свое решение по предыдущей группе, которую депортировали, заподозрив в шпионаже, поскольку честный и добропорядочный человек два паспорта иметь не должен. В нем проснулась совесть, но он решил в итоге не выносить сор из круглой африканской избы и принял правильное решение: не стал со мною обсуждать правомерность действий с земляками В.В.Путина, а просто пригласил принести все наши паспорта для проставления въездных штампов. Путь в Страну Свободы был открыт!

Ребят мы пожалели. Им пришлось ехать день обратно по ужасной дороге, и затем объезжать Либерию в севера, снова через Гвинею, заплатив повторно за визу Сьерра-Леоне и потеряв деньги за недешевую визу Либерии (нам ее поставили за час во Фритауне за $150 + взяли еще 110 за разрешение на машину, Карнет-де-пассаж здесь не нужен, к сожалению). Их "Тоёта" 1997 года выпуска нашла позже свою смерть в песках Намибии. Возможно, наша "Буханка" с нею встретится и возложит на ее могилу два засушенных цветочка с полей России...

ЛИБЕРИЯ.

Итак, пройдя границу под подозрительными взглядами либерийских пограничников, в которых, тем не менее, проблескивали искры раскаяния, мы очутились в Либерии. Вечерело и темнело, и мы отправились в первый же отель, находившийся в нескольких сотнях метрах от погранпоста. Света там не было, но нас это не удивляло, поскольку с тотальным или локальным отключением электричества в Западной Африке сталкиваешься повсеместно.
Утром мы отправились в Монровию, которая, несомненно, привлекательна своим городским ландшафтом, но отсутствие нормального подъезда к морю хотя бы для небольшого променада, портит общее впечатление. Между городом и морем - полоса лачуг, и углубляться туда как-то не очень хотелось. А на выезде из Монровии шоссе вообще проходит через рынок. Вернее, рынок наплывает и заполоняет шоссе, так что мы рассекали людское "Черное море" примерно с полчаса под аккомпанемент русских идиоматических выражений, лаконично связывающих воедино историю, этнографию и зоологию континента, который часто тоже называют Чёрным. 

Между Монровией и Гантой проложено отличное новое шоссе. А вот от Ганты до границы с Кот д'Ивуаром дорога только строится, и здесь мы попали в "грязную" пробку: несколько машин, в том числе грузовых, не смогли преодолеть углубление поперек дороги. Грузовики застряли посреди "шоссе", а легковые пытались их объехать по колеям сбоку, и тоже застряли. При этом коллективными усилиями никто не спешил решить проблему; каждый ковырялся со своей колымагой сам. В Африке это часто так: один пытается решить проблему, остальные смотрят. В конце концов один из водителей решил своим грузовиком вытянуть другой, что у него в конечном итоге получилось, и наша "Буханка" смело рванула вперед, навстречу Берегу Слоновой Кости.

КОТ д'ИВУАР. Берег Слоновой Кости (БСК).

Страна, которой не повезло с названием. Сначала оно состояло из трех слов. Потом решили сократить до двух, апострофа и буквы. Мол, прежнее название звучит слишком "колониально". Как будто для французов оно звучит как-то по-иному, нежели "Берег Слоновой Кости".
Страна пережила долгий период гражданской войны после гораздо более долгого "авторитарного" правления. Отголоски этой братоубийственной бойни, равно как и такого же бедствия в соседней Либерии - закрытая граница по побережью между двумя странами. Впрочем, состояние дорог в тех краях таково, что сводит чувство досады по этому поводу на нет.

Первые километры от Либерии до городка Данане - сносная грунтовка разной степени разбитости. Наше направление - на Ямусукро, столицу БСК. Путь южнее - короче. Но нам нужен город Ман. Во-первых, там красивая природа, скалы и водопады. Во-вторых, там была намечена встреча с Ириной Сидоренко и её собакой Гретой (автопробег "С Гретой вокруг света"). Мы переписывались с нею по дороге, было любопытно пересечься. Она не торопится никуда, так что мы её нагнали бы неизбежно, даже принимая в расчет то, что наша Кругосветка разбита на этапы с перерывами.

Приехали в Ман к вечеру; разместились в лучшем в городе отеле "Гранд Шют" (Большой водопад). Не очень дорогом, кстати, но с хорошим видом и кухней. По дороге пытались заправить машину газом. Нашли местных умельцев, у которых была самодельная помпа, и они накачали нам штук 15 стандартных баллонов. Так что на 900 км бы были обеспечены оптимальном для нашей "Буханки" топливом. 

Вечером приехала Ирина на своей "Элантре". Машина издавала предсмертные хрипы и светила одним глазом (фарой). Саша повозился немного в темноте в моторе, но машина в любом случае нуждалась в постоянном поддержании себя в полуживом состоянии. Так что вскоре она отправилась в очередной автосервис, а мы пригасили Ирину на ужин и обсудили планы, в частности касательные Нигерии, которой, как известно, немногие пересекающий её путешественники пытаются запугать тех еще более немногих, кто хотел бы за ними последовать. Мы должны были оставить машину свою в Бенине, а затем прилететь в начале января и двигаться дальше. Ирина не спешила, и короткими перебежками приближалась к границе Нигерии в течение последующих двух месяцев. По возможности, если будут совпадать маршруты и планы, мы могли бы передвигаться по стране вместе, тем более, что у нас по плану должен быть сопровождающий нигериец для решения текущих вопросов, и нам обещали еще журналистскую аккредитацию, чтобы избежать лишних приставаний полиции на дороге. Забегая вперед, скажу, что мы её в конечном итоге не оформили, так как не было никакой необходимости - на дорогах нас не особо донимали.

В Мане из-за надвигающейся грозы с сильным ветром мы посмотрели только "основной", нижний водопад. Он небольшой. Верхний вроде красивее, но тоже не Анхель. Из Мана за день переехали в Ямусукро, покружили в поисках забронированного отеля. Как бывает в большинстве случаев в Западной Африке, он оказался не там, где показывал Букинг. Утром посмотрели главные достопримечательности Ямусукро - озеро с крокодилами напротив президентского дворца и Базилику Нотр-Дам-де-ла-Пэ "Божьей Матери Мира", хотя, как известно, после завершения её строительства и смерти президента - её строителя - Уфуэ-Буаньи, мир в стране закончился. Самая большая церковь в мире, самая большая достопримечательность БСК... хотя, конечно, к настоящей африканской культуре имеет мало отношения.

На выезде из Ямусукро нас остановил наряд полиции и стал до нас "докапываться". В целом полиция в стране добрая, непридирчивая, но здесь попался очень дотошный служака, который не мог понять сначала, почему у нас нет номеров БСК, и где "туристское разрешение", где специальная "туристская виньетка" и пр. Сработало тыкание пальцем во флажки на капоте и объяснение, что мы не лохи, что проехали полмира, и нам лапшу не надо вешать на уши про специальные разрешения и прочее, что господин офицер не понимает, а если он хочет сорвать международную экспедицию особо важного значения, то пусть позвонит куда следует, и ему объяснят. Правда, я не уточняю, обычно, куда звонить. В крайнем случае предлагаю в наш МИД. Понятно, что никто туда звонить не собирается, и поняв, что туристы в неведомом чудо-автомобиле ничего платить не будут, отпускают. 

Из Ямусукро в Абиджан ведет самое лучшее в БСК скоростное шоссе. Проехав Абиджан, очутились в Гран-Бассаме, бывшей французской столице БСК. Городок сохранил четкую планировку и несколько десятков зданий начала XX века. Неплохой пляж, где Саша набрал песка в бутылки для Федора Конюхова. Здешний песок, по его словам, лучший для картин. На всякий случай мы собираем песок на разных пляжах Африки.
Апартаменты в Гран-Бассаме, которые нам также пришлось долго искать, оказались очень большими, чистыми и чрезвычайно дешевыми - 50 евро за два этажа с 3 спальнями. Вечером мы проводили двух наших пассажиров в аэропорт, и приготовились к путешествию в страну, где я побывал 15 лет тому назад вместе с самим Великим Винским - Гану

ГАНА.

В 2002 году я побывал там в первый раз вместе в Сергеем Винским и съемочной группой программы "Вокруг Света". Опубликовано было по итогам той поездки два рассказа. С тех пор о Гане написано много, а я интерес к написанию пространных отчетов потерял давно. Страна сильно изменилась. Сейчас она входит в число самых благополучных в Африке. Построено много шопинг-центров, гостиниц, апартаментов европейского уровня, иевропейцам же принадлежащих. Я заказал одни такие апартаменты на одну ночь в Такоради, чтобы получить от хозяев (английской фирмы) приглашение для визы (получали в Москве). Апартаменты, громадные, с 3 спальнями, на берегу залива обошлись в 170 долларов.
А еще в Гане есть заправки газа для машины! Экономия денег и топлива - в два раза! Нам "ганского" газа потом хватило почти до конца Нигерии.

В Такоради приехали поздно, так как на границе БСК и Ганы попали в ливень и в пересменок таможенников. Процедура проставления штампа на странице "карнета" и отрывания корешка занимает обычно минут пять, но при условии, что нужный и самый главный офицер на месте. Здесь нам пришлось ждать 2 часа ради 2 минут. 

Кстати, "карнеты" в прошлом году были в некотором дефиците, но нам помог его получить Леонид Слуцкий, за что ему отдельное спасибо.

Искупавшись в Такоради, отправились в крепости Эльмина и Кейп-Кост. Гана славится своими колониальными замками и фортами - достопримечательностями отнюдь не африканскими. Еще здесь полно церквей, сект и проповедников, которые заполонили всё вертикальное пространство рекламой своих невероятных чудес и исцелений.

В Аккре получили визы Бенина, мульти, так как нам предстояло еще вернуться в Бенин, где планировали оставить машину на месяц. Обошлось около 100 евро, сделали за пару часов без лишних вопросов.

В Гане полицейские вежливые, но под конец, недалеко от границы с Того, мне пришлось поскандалить и устроить представление. Уроды за время африканского этапа Кругосветки попадались нечасто, но попадались. Например, таможенники посреди страны, которые хотели обложить пошлиной запчасти от УАЗа. Сейчас ситуация сложилась угрожающая: мы проехали мимо импровизированного поста полиции, где никто не тормозил. Нам засвистели. Мы остановились. Подошел офицеришка, сказал, что Саша пойдет в суд, так как не остановился на посту. Я сказал, что после свистка остановились. Нет, говорит, нужно без свистка и сигнала останавливаться. "Так все же проезжают!- пытался я возразить. Вымогатель не унимался. Тогда я стал жестикулировать, призывая все машины остановиться. Водители не останавливались, испуганно таращась на странного белого юродивого. Под конец я сказал, что без проблем, в суд так в суд, но сейчас сюда приедут из нашего посольства, вызовем телевидение, прессу, пусть он расскажет о том, надо ли или не надо останавливаться там, где даже не стоит знак STOP... Злыдень подумал минуту, огрызнулся и молча отдал документы. Даже не попрощался и не пожелал доброго пути. Очень невоспитанный попался. Но при этом не тщеславный. Тоже плюс.

Перед Того заночевали в симпатичном месте - рыбацком городке Кета, который находится на узкой косе, разделяющей лагуну и море. 

ТОГО.

Получив на границе самую дешевую визу на нашем пути (15 евро), мы въехали в Того. Сразу отправились в Ломе, в рекомендованный многими оверлендерами приют путешественников "У Элис". Элис - это сухая старушка лет восьмидесяти, при которой живет внук наркоман. По всей видимости, он замыкает данный род экспатов, осевших здесь в 1930-х - 1950-х годах. Кемпинг у моря Элис закрыла, оставив себе в имении отель эконом-класса, который приходит в запустение. По крайней мере мой номер был убог и без москитной сетки. Попытка воспользоваться её кухней для жарки двух кусков мяса, купленных еще в Гане, окончилась скандалом - Элис зашипела и оттеснила нас от плиты. Очевидно, побоялась, что мы сопрем продукты из холодильника. Короче, общего языка не нашли.

Она не первый археологический объект из Европы, который я встречал в Того. Вообще, страна основана Густавом Нахтигалем в 1884 году "на базе" дряхлеющего королевства Того. Десять лет назад мы были в Тоговилле в резиденции нынешнего королька, он клянчил у нас деньги на сигареты. У Элис я спросил, как поживает другой божий одуванчик из под Анехо, швейцарская владелица довольно прикольного отеля "Сафари". Элис сказала, что у той дела еще хуже - бизнес накрылся, туристов мало, отказали ноги... Да, печально. В отеле "Сафари" каждая комната была оформлена индивидуально. Картины висели. Даже иконы. В 2007 году здесь произошла драка между членами нашей группы. Один из них, Володя, мощный мужик, отец звезды сериала "Деффчонки", восхитился тем, что в номере над кроватью у него висит православная икона. Другой, прогрессивный, либеральный, молодой и в очках, высказал недовольство, что его, уставшего, приглашают смотреть на какие-то б...ские иконы. Ну, Володя как был в одних плавках, так и сиганул через живую изгородь, да с размаху врезал нигилисту так, что очки улетели в противоположные кусты. Короче, очень расстроилась старушка, что русские подрались в ее богоугодном приюте. Наверное, после этого "сдала".

Местные поддерживают здоровье при помощи магии и колдовства, покупая средства на "рынке фетишей". Зрелище малоприятное, но это одна из изюминок для туристов в Ломе. Еще там есть немецкий собор и полоса отличных пляжей. В Того мы не заправлялись - у нас теперь в баке газ из Ганы, он до Нигерии довезет!

БЕНИН.

Эту страну мы ждали с вожделением - здесь завершался длительный этап нашей Кругосветки. Из Москвы мы "перебросили" машину сюда, к берегу Гвинейского залива, с тем, чтобы через месяц продолжить экспедицию уже в Нигерии. О Бенине я уже подробно рассказывал 10 лет тому назад ("Радуга-Змей"), а сейчас лишь прикоснулся к прошлому в Уиде, самом бенинском из всех бениниских городов. Только приехали - оказались в окружении танцоров-эгунгунов, правда они довольно быстро "протанцевали" мимо. В Котону нас ждали в посольстве России, однако сразу сказали, что на территории миссии оставить машину нельзя. Куратор безопасности, который работает на Бенин и соседнюю Нигерию, не разрешает чужой транспорт держать во дворе, хоть даже по рекомендации. Однако, нам дали контакт председателя общества выпускников советских и российских вузов, архитектора Нарцисса Согло. Он с семьей и приютил "Буханочку" до начала января.

А что потом? Потом был Новый Год, и потом была Нигерия!

НИГЕРИЯ.

Итак, 4 января 2018 года наш самолет приземлился в Браззавиле, и уже на следующее утро мы вновь увидели нашу «Буханочку» в полном здравии. От Котону до границы с Нигерией — около получаса езды. Подъезд к к ней немного кривоват, так как пограничные и таможенные службы Бенина находятся не на основной трассе, а в приграничной деревне, куда нужно съезжать за несколько километров до «физической» границы.

Прохождение пограничных формальностей Бенина не заняло много времени. На съезде на «основную» дорогу какой-то безумный прокричал мне, что некая Бабатанга убъет меня. Я не знаю, кто такая или кто такой Бабатанга. Наверное, злой дух. У йоруба таких духов — огромное количество под разными именами, но я, честно говоря, расстроился. Репутация у Нигерии и так не самая лучшая, а тут еще Бабатангой грозятся. Вдруг оно связано с «Боко-Харам»? Сообщат по цепочке, что едет красно-белый фургон с чисто белыми... и будут ли потом Шойгу с Путиным вызволять из плена нас самих или части тела?

Ко всему прочему, проехваший через Нигерию некоторое время тому назад некто Олег на мотоцикле, так запугал Сашу своими рассказами, что мы действительно опасались выходящих на дорогу зомби с зубастыми лопатками, которых подсовывают под колеса. Нам поведал вещий Олег, что нужно в 16:30 прекращать всякое движение по дорогам Нигерии и закапываться с головой в песок.

Зомби были. В самом начале к нам подошел паренек и предложил услуги по быстрому прохождению границы. Его услуги выразились в подсовывании 1000-найровых купюр проверяющим, коих набралось с полтора десятка. При этом первая половина из них были лицами официальными, вторая — непонятно кем. Они сидели в щезлонгах под зонтиками на обочине, а их слуги преграждали путь веревочками и лотаиками с гвоздями. Наш провожатый с таинственным видом подбегал к ним, раскрывал перед ними наши бумаги, включая магический желтый «карнет-де-пассаж»; они же, в свою очередь, важно надув щеки, просматривали бумаги, в которых наверняка вообще ничего не понимали, и получив 1000 найр, давали добро на проезд. Эти паразиты — йорубские племенные старшины, «оба», которым позволено осуществлять часть административных функций. Нет сомнения, что собранные с путешественников средства идут на благое дело, например, на строительство храмов.

На той, нигерийской стороне, нас встретил Джеми-Алад с подручным Дэвидом. Джеми делал нам приглашение и прислал все необходимые бумаги в посольство Нигерии в Москее. Визу мы получили быстро и без проблем. Дэвид должен нас сопровождать на протяжении поездки по Нигерии за $100 в день, при этом за его еду и ночлег мы не платим.

От границы мы поехали в Бадагри. Небольшой городой на берегу лагуны был ранее центром работорговли, а позднее — английского миссионерства. Сейчас один из «сортировочных» пунктов превращен в музей, где рассказывают, как за один зонтик давали 40 рабов. Сразу обращаем внимание, что люди вокруг очень доброжелательные. Оставив позади пограничную «полосу препятствий и вымогательств», мы начали путешествие, по стране которая показалась нам впоследствии одной из лучших в Западной Африке.

Однако, заправить "Буханку" газом в Нигерии не удалось. Даже кустарным способом. Несмотря на это, газа, заправленного в Гане, хватило почти на всю страну.

НИГЕРИЯ. Абеокута.

Вечером того же дня приехали в Абеокуту - небольшой город к северо-западу от Лагоса. Сразу оказалось, что Booking врет. Он очень часто врёт в Черной Африке. В любом случае для местных он всегда виноват. Не было апартаментов, которые указаны на сайте? Это Букинг виноват. Цена в два раза выше? Это Букинг виноват. Это злой дух такой, созданный коварными белыми, чтобы обманывать простодушных черных.

Промаявшись с час в холле гостиницы, в которой не оказалось заказанных апартаментов, отправляемся на поиски другой. Впрочем, найденная альтернатива была не хуже. Утром поехали смотреть священную скалу, на которой, как в естественной крепости, укрывались жители Абеокуты от нашествия дагомейцев из Бенина в 1851 году. Вообще, Бенин и Нигерия крепко связаны исторически и этнически - в Бенине живет много йоруба, граница передвигалсь то туда, то сюда. Абеокута - город относительно "молодой", основан в 1825 году, в то время, как многие города-государства йоруба насчитывают по 800-900 лет истории. Йоруба - как греки древние; отдельные города государства при доминировании крупных сакральных центров. У греков были Дельфы, к примеру, с оракулом. В Нигерии у государств йоруба - город Ифе со своими оракулами. Искусство у йоруба, особенно касательно художественного литья, находилось на высочайшем уровне мастерства.

Вид священной скалы, "украшенной" огромными валунами, обезображен новым подъемником для особо ленивых и немощных. Впрочем, он все равно не работает, но подъем не сложный. Оттуда открывается вид на пыльную Абеокуту. Город мятых крыш... У Гамилева Тимбукту был городом серебряных крыш, но такое могло лишь упоротому акмеисту представиться. Справедливости ради надо сказать, что это был самый "непрезентабельный" город Нигерии на нашем пути. Дальше было гораздо лучше.

НИГЕРИЯ. Ошогбо.

На окраине города Ошогбо находится одна из наиболее колоритных достопримечательностей Нигерии - священная роща богини плодородия Осун. Роща так и называется Осун-Ошогбо. Почитают здесь богиню с XIV века, святилище функционирует бесперебойно уже 700 лет, однако современный стиль в духе абстрактно-авангардного искусства она обрела в 1960-х годах. Причем, как это часто бывает, своим сохранением роща обязана не столько самим африканцам-йоруба, сколько заезжей австриячке Сюзанне Венгер, художнице, проникшейся местной культурой и оставшейся здесь жить. Она "обратила" деревянных идолов в железобетонных и дала фантазии такую свободу, что роща Осун-Ошогбо - одно гигантское произведение искусства. Божества и духи воплотились здесь наяву, и я крайне не рекомендую посещать рощу людям впечатлительным, с больной психикой. В роще можно фотографировать (это редкость для Нигерии, когда можно фотографировать что-то, представляющее интерес для туристов). Это комплекс действующих отдельных святилищ, соединенных тропами. Посреди рощи живет добрая волшебница - главная жрица богини Осун. В роще, среди скульптурных изображений, мы нашли два пророческих. Во-первых, это изображение Чебурашки, что несомненно доказывает его африканское происхождение. Во-вторых, изображение женщины с собакой, которое предсказала появление в Нигерии Ирины Сидоренко с собакой Гретой. Белая женщина с белой собакой! Правда, Грета набросилась на нашего местного гида. Вообще, собачка довольно агрессивная, так что неудивительно, что её хозяйка проехала одна на машине через всю Западную Африку. Но все обошлось: богиня плодородия пощадила Грету, предоставив ей возможность умереть собачьей смертью в иной стране, а не в дружелюбной Нигерии. После Ошобго наш путь лежит в Ифе, мать городов нигерийских.

НИГЕРИЯ. Ифе — мать городов йорубийских.

Каждая нация должна иметь такой город. Или такое место. Хотя бы камень. Чтобы обозначить сакральную точку, откуда пошла её история. Йоруба можно считать великой африканской нацией. Часть её культуры перешла к Бразилии и Карибским островам. Йоруба — древние по меркам Черной Африки. Они основали свои государства тысячу лет назад. Они создали искусство, сопоставимое с греческим в масштабах Африки. Грецию напоминает и то, что их государственность была рассредоточена среди отдельных полисов, но главным из них был один — Ифе.

В Ифе почти ничего нельзя фотографировать. В музее собраны терракотовые головы «оба» — правителей Ифе. На лицах — насечки. Работа очень тонкая, изящная. Великолепное, торжественное искусство... Согласно мифологии йоруба, в Ифе (Иле-Ифе) родилось все живое, а также появился на свет демиург Орунмила, бог-прорицатель научивший народ йоруба всем насущным премудростям. Место, где Орунмила спустился на землю, является главной святыней, и находится рядом с дворцом оба. Это квадратный участок под четырехскатной крышей. Посреди него — бело-черно-желтые бугорки, на которых приносят жертвы. На одном из них возлежала голова убитой собаки; Ирине стало дурно, и она поспешила удалиться. Место, конечно, не самое приятное, особенно из-за специфического запаха. Но у всех свои святыни, и путешественникам их надо принимать такими, какие они есть.

Рассказ гида Ирина не дослушала, и очевидно, Оринмила обиделся и наказал её педалью. В том смысле, что после выезда из Ифе педаль её седана куда-то провалилась, и машина стала. Пришлось взять на буксир, русская «Буханка» помогла южнокорейской сестричке. Пока «Элантра» чинилась в автосервисе под открытым небом, «Буханке» бригада нигерийских механиков меняла боковые окна (решили заменить заводской вариант на окна с «правильным» вариантом открытия). Бригада из десяти человек меняла два окна весь вечер и всё утро. Скажите, что по нормативам одно окно меняют за 20 минут? Но не в Нигерии же!

НИГЕРИЯ. Бенин-Сити.

Вы когда-нибудь давал интервью нигерийской прессе? Наверняка получали «письма счастья» от так называемых «нигерийскийх мошенников»? О том, что Ваша дальняя родственница в одной из западных или южных стран оставила на Ваше имя круглую сумму денег или что вдова президента Нагонии или Тразиланда хочет спасти деньги, вывезенные из страны, и ей нужна Ваша, именно Ваша помощь? Вы же человек надежный!

Я знаю лишь пару случаев, когда кто-то клюнул на аткие посулы. Еще слышал про паренька из Украины, который завербовался на работу на стройку в Нигерии. Его там оскопили и в качестве евнуха отправили в гарем шейха в Йемен.

В Йемене сейчас не до закупок евнухов для гаремов. А в Нигерии на северо-востоке — группировка «Боко-Харам». В Йемене я бывал неоднократно, а вот до Нигерии добраться удалось лишь на «Буханке». Для того, чтобы облегчить наше передвижение по стране, Джеми Алад предложил оформить за 150 долларов аккредитацию от министерства печати Нигерии. Должен был прилететь специальный человек из Абуджи и приезти нам «беджики». Но как-то мы это дело профукали, и не напрасно: никто нас в Нигерии не терроризировал, не приставал; наоборот, полиция и армия были предельно вежливы и приветливы. «Мы здесь, чтобы вас охранять!», заявляли они. И мы верили. Они здесь для этого, а не для того, чтобы с единичных туристов вымогать деньги на дороге. Это в других, соседних странах. Где туристов явно больше.

В Бенин-Сити была запланирована наше пресс-конференция. Дороги до Бенин-Сити было всего часа четыре, но мы ехали с приключениями целый день. У Ирины снова сломалась «Элантра», запала педаль уже во второй раз. При этом машина встала напротив того места, где выжигали траву на обочине дороги, и со стороны картина выглядела зловеще. Мертвая машина на обочине, а над нею дым... Откатили «Сидорино горе» в деревню, которая осталась позади в километре. Вчера уже везли «Элантру» на тросе до ближайшего города, но он был в десяти километрах, а теперь до следующего города — не меньше сотки. Отавили Ирину в деревне с машиной; местные отправили мотоциклиста за механиком. Она с нашим нанятым гидом Дэвидом обменялись телефонами, и мы поехали дальше, тем более, что в Бенин-Сити нас ждали мероприятия, и у двоих наших пассажиров рано утром был самолет. Проводить время в деревне явно не входило в их планы. Мы и так уже опоздали везде, где только можно. Вечером в Бенин-Сити еще потеряли время на замену отеля: тот, у которого была отличная территория и отличное расположение в историческом центре Бенин-Сити, оказался в запущенном состоянии. Так часто бывает при отсутствии ухода.

Утром мы отправились в Музей Бенин-Сити. Надо сказать, что Нигерия славится не только в Африке своим искусством, прежде всего бронзой. Мастера работают в городе Иль-Ибину (Бенин-Сити) с XII века. По названию города — и название могущественного королевства Бенин, которое перешло затем соседней стране. Так было с Ганой: западноафриканская Империя Гана лишь краешком задевала Золотой Берег, а он взял, и превратился в Гану! В XVI веке предприимчывые гости-португальцы наладили торговлю рабами. Когда в XIX веке англичане стали интенсивно «осваивать» Нигерию, Бенин оказался несговорчивым, последовали так называемые «англо-бенинские войны». Бенинцы вели боевые действия небезуспешно, но в итоге проиграли носителям демократии. Великолепный дворец правителя оба, украшенный бронзовыми барельефами, был разорен англичанами в 1897 году. Большинство барельефов и скульптур было отправлено в Британию и другие европейские страны.

Они просто великолепны. Правда, в самом музее эти барельефы варварским способом привинчены к стенам саморезами. Чтобы не украли. А чтобы никто вообще не знал, что красть — строжайше запрещена любая съемка. Как и в других музеях Нигерии. Когда мы приехали на «сувенирный рынок», чтобы купить бронзовые изделия, приехали уважаемые люди на районе, и стали с наших сопровождающих требовать деньги за то, что они привезли туристов. То, что мы делали уже покупки, тех не смутило, равно как и то, что с нами был глава пресс-комитета штата Бенин. С таким подходом к «развитию туризма» нечастно приходится сталкиваться.

О том, как развивать туризм в Нигерии, я рассказал на пресс-конференции. Журналисты были разношерстные. Я видел потом в сети лишь один репортаж о нас. Конференция длилась около часа. Я поведал нигерийцам, что сейчас их замечательная страна является единственной дорогой для оверлендеров, которые едут по Западной Африке или вокруг Африки в целом. Так что ждите гостей. И вообще, страна, ребята, у вас замечательная! Правда, обострилась ситуация в приграничных районах Камеруна. Там англоязычное меньшинство потребовало автономии. Камерунские власти обвинили Нигерию в подстрекательстве.

Поясню вкратце суть вопроса. Нигерия была составной колонией, из трех частей. Плюс соседний Британский Камерун. После обретения Нигерией и Камеруном независимости, северная часть Британского Камеруна отошла Нигерии. Южная — к Республике Камерун. И теперь из-за волнений погранпереходы между Нигерией и Камеруном то открываются, то закрываются, создавая для оверлендеров - «наземных путешественников» - нервную обстановку.

Поговорили, пофотографировались, расстались друзьями. После пресс-конференции отправились в Культурный центр Эбохона. Осемведжие Эбохон (Osembegie Ebohon) -жрец, мыслитель и крупнейший коллекционер африканского искусства в Африке из числа самих африканцев. У него огромный особняк в одном из тихих районов Бенин-Сити. Его коллекция великолепна и бесподобна. Фотографировать нельзя! «Зачем вам фотографировать? У меня в книге есть нужные вам фото!» - рассерженно сказал Эбохон, когда мы начали было разбредаться по территории его немаленького музейного комплекса. Изображения в пухлой книге Эбохона “Olokun worship” можно было с большой натяжкой назвать фотографиями. Он букально заставил нас купить сию библию. Впрочем, с учетом угощения (пиво, «Кола»), потраченных 10 долларов не очень жаль. И в книге довольно много исторических фактов. Помимо всего прочего он жрец, и в одной из его просторных комнат поставлена широкая кровать. За 250 евро женщина может переночевать в ней и обязательно потом забеременеет. В принципе, недорого.

...Итак, оставив нашего гида Дэвида в Бенин-Сити, мы отправились дальше на восток страны, в сторону Энугу и границы с Камеруном. Расстояние до Камеруна мы преодолели за два дня. Районы Нигерии, по которым мы проезжали, отличались видимым благополучием: добротные дома в деревнях и городах, отличные широкие автострады. Правда, очередй на заправках за дешевым бензином становилось всё больше, но мы как-то их избегали, покупая топливо чуть дороже, но без лишних одиданий.

А что Ирина? Пути наши в Бенин-Сити разошлись. Она поехала на юго-восток, в Калабар, получать визу Камеруна (мы свои получили заранее в Москве). Вскоре после того, как она благополучно пересекла границу, она снова была закрыта подозрительными камерунцами. Как мы узнали много позже, переправиться через океан в Южную Америку из ЮАР ей не удалось; то ли денег не хватило, то ли слишком много было заморочек с собакой. Ирина надеялась, что капитан какого-нибудь судна в Кейптануне или в Дурбане возьмет её в качестве юнги на корабль, и переправит её, машину и собачку Грету в Новый Свет, но сколько не старалась Ассоль, капитан Грей так и не приплыл... Сейчас она где-то в Эфиопии, практически обогнула всю Африку. Пути двух машин с московскими номерами вряд ли когда-нибудь пересекутся.

КАМЕРУН называют «Африкой в миниатюре».
Действительно, в стране, вытянувшейся с севера на юг от Сазеля до эквториальных лесов, есть всё. И разнообразная природа, и этническая пестрота. Здесь существовали вполне жизнеспособные монархии. Но при этом Камерун по полной программе испытывает на себе турбулентность из-за Боко-Харам на севере и от англоговорящих сепаратистов на западе.

Еще в тоголезском бэкпекерском приюте у «Элис» я познакомился с мотоциклистом из Англии, который ждал новостей с закрытой камерунской границы. Кругосветчики — народ немногочисленный, а дорог, на самом деле, не так много. Спустя почти год мы встретились с ним снова... в Монтевидео, в Уругвае. Оказывается, это его мотоцикл плыл вместе с нашей «Буханкой» из Кейптауна, что позволило сэкономить нам и ему определенную сумму. Сотрудничество Англии и России оказалось плодотворным.

Мы «проскочили» через границу без задержек и проблем. Вскоре снова начались волнения и она была закрыта камерунцами. Бывшая любимая немецкая колония в Африке, доставшаяся победителям в лице Англии и едва дотянувшей до победы Франции, скатывается в пропасть. Туризм на севере Камеруна «обрублен», теперь и запад попал в разряд «небезопасных». Им еще восстание в центре организовать какое-нибудь, и будет всё хорошо.

Визы Камеруна получал в Москве. При этом первые две визы были получены без вопросов, а следующие уже с вопросами от нового консула. Тот заявил, что заверение приглашения в полиции теперь является обязательным требованием, даже для нас, которым никаких приглашений ни от кого как бы и не нужно, ибо мы ездим где хотим и никого не спрашиваем. Однако, посол лично разрешил дооформить визы без лишних нововведенных формальностей.

Камерунские полицейские на дорогах — приставучие вымогатели, как и таможенники, попадающиеся даже в центре страны. Уровень интеллекта у них чуть выше обитающих в их чудесной стране мандрилл и горилл. Типичный разговор: Почему у вас номера не камерунские? Потому что машина иностранная, едем транзитом. Почему нет шевронов на машине? Потому что это не автобус и не грузовик. Мне позвонили с предыдущего поста и сказали, что вы превысили скорость! Платите штраф! Не видели никакого радара. Давайте вернемся и проверим радар. ...Ну дайте же нам хоть что-нибудь!!! Хоть что-нибудь... Мы обычно обходились календариками или сувенирными футболками. Они радовались как дети! Только один в стельку пьяный таможенник, заставивший нас вытащить вещи из багажника, был ничему не рад. Он тупо смотрел на непонятные предметы, не произнося ни звука, лишь изредка мыча. Мне очень хотелось взять пистолет и вышибить ему мозги. Сдержало только то, что рано или поздно Центральная Африка закончится и начнется нормальная Южная. Немного, чуть-чуть помучиться, и дальше все — нормальные люди и сочные стейки.

От границы с Нигерией мы взяли курс на Бафут, «разрекламированный» Дж.Даррэлом. Посетили дворец в сопровождении одной из многочисленных жен бафутского царька. Посмотрели ритуальные танцы. Затем отправились в сторону моря, по пути посмотрев красивый водопад Эком-Нгом в тихом и живописном месте, где снимали «Легенду о Тарзане» (в Африке еще есть место съемок самого первого черно-белого «Тарзана» - ботанический сад в Энтеббе, Уганда). Заночевали мы в Лимбе, в отеле на пляже с черным песком, у подножия вулкана Камерун, которого почти никогда не видно.



В Дуале получили визу Республики Конго. Это стоило двух дней и 200 евро с человека. Получение визы РК в Москве в первый раз в 2014 году оставило тягостное воспоминание. Поэтому изначально решили получать «по пути». Забегая вперед скажу, что последующее получение визы Просто Республики Конго в Москве обернулось скандалом на сексуальной почве, но это уже потом было. Всё по-порядку.

Из безликой Дуалы, от ворот посольства сразу рванули к «нормальным» желтым пескам Криби и водопаду Лобе. Дорога же от Криби до границы с Габоном заняла целый день. Однако Габон отказался нас впускать...

ГАБОН.

Каждый, кто часто и много путешествует по Африке, особенно той, которая не очень ориентирована на туристов, должен поражаться местному культу, имеющему не очень древние корни. Даже не местные, а европейские. Имя ему — Бюрократизм.

Зараза была принесена на землю Черного Континента прежде всего французами. Если англичане говорили своим подданным, что они могут жить, как хотят, главное — не торговать рабами, почитать в меру сил и возможности располневшую Королеву в кринолине, стараться соблюдать общие законы, то французы внушали африканцам, что они теперь — французы, и что теперь они будут жить, работать и учиться, как в Париже.

Не затрагивая неизбежных перспектив «Мечети Парижской Богоматери», отмечу только, что для африканцев их бюрократия — всего лишь метод самоутверждения. Бесконечное перебирание и заполнение разного рода бумажек, долгие и бессмысленные заседания, совещания, конференции — всё это лишь для того, чтобы показать: смотрите, у нас тоже есть свое государство и мы можем им управлять! Хитрые белые спят и видят, чтобы снова отобрать у нас государственность, а потому мы будем на каждом посту их останавливать, допрашивать, переписывать их документы, перетряхивать их багаж, требовать новые документы, куда-то кому-то звонить, что-то выяснять и т. д. А иначе, зачем нам столько полиции, жандармов и даже таможенников на наших дырявых дорогах?

Мы с Александром уже были в Габоне с группой туристов в январе 2015 года. Тогда я даже не помню, как мы прошли пограничный контроль в аэропорту. Разумеется, у меня была бронь отелей и программа пребывания. Визу в Габон я получил на Сан-Томе для всей группы. В их посольстве меня назвали «санкюлотом» (был в бермудах) и быстро попросили за дверь, но папку с паспортами и визами всё же отдали. Сейчас мы получали визы в Москве. Всего 100 евро, бронь отеля и билетов, и через пару дней виза готова без лишних вопросов. Тогда, в 2015 году, мы плавали на катере из Порт-Жантиля в нацпарк Лоанго, что на побережье на границе с Республикой Конго. Парк знаменит тем, что живущие там слоны выходят по вечерам на белые песчаные пляжи. Очень красивая картина. Видели мы тех слонов; один из них было за нами погнался. Сам лодж при парке достаточно дорогой, туда проще и быстрее (но однозначно дороже) лететь на самолете, и цены на 3-4 дневное посещение кусаются. Местные продают пакеты по 2000 евро и выше. Лодж держит пожилой чех, немного говорит по-русски. Бывший летчик, сидел в габонской тюрьме. В какой-то темной истории был замешан. Вроде как угробил самолет и еще в каком-то антиправительственном заговоре фигурировал.

Тогда нас очень хорошо приняло российское посольство в Либревиле. Встретили нас прямо у стойки отеля «Тропикана», что недалеко от аэропорта и предлагает также услуги борделя. В Габон приезжает мало туристов, особенно из России. Национальные парки Габона не очень впечатляют, а лететь сюда только из-за фоточки слона на пляже и тратить на это несколько тысяч евро захочет далеко не каждый «натуралист». Посольство выделило нам свой автобус, возили по Либревилю и окрестностям целый день. Они готовы были с нами встретиться и в этот наш визит на «Буханке», но обстоятельства сложились так, что мы им звонили, но до них не доехали.

Граница между Камеруном и Габоном проходит по глубокому оврагу. На мосту с габонской стороны — будка. Камерун покинули быстро, пограничники нас долго не задерживали. В габонской будке сидит одинокий офицер. Это географическая граница, а формальности нужно проходить в деревне в 20 км отсюда. Офицер проверяет паспорта и наличие виз и дальше кому-то звонит, мол, «встречайте гостей».

Я протянул ему наши 4 паспорта. Он посмотрел, переписал данные и спросил бронь отеля. У меня была старая бронь для получения визы. И как ответственный пользователь «Букинг.Ком» я буквально вчера отменил бронь, потому как стало понятно, что мы за день не доедем. Офицер начал куда-то звонить. Минут через пятнадцать ему ответили с погранпоста и он нам заявил, что бронь недействительна и нас не велено пущать. То есть они не поленились позвонить в отель!

Наши переговоры у будки длились два часа. Под конец он сказал, чтобы мы возращались в Камерун и делали новую бронь. Пришлось вернуться на камерунский погранпост. Там посмеялись и сказали, что да, габонцы — они чокнутые. Со своего планшета пограничник помог нам сделать новую бронь, но время было упущено. Когда вернулись к габонской будке, строгий начальник на том конце провода уже окончил работу. Нам пришлось вернуться в Камерун и заночевать в том же отеле, где провели предыдущую ночь.

Утром эпопея продолжилась. У нас была бронь. У нас были паспорта с визами. Будочник позвонил начальнику. Сказал, чтобы мы ждали. Мы ждали полчаса. Ждали час. Я попросил снова позвонить начальнику. Будочник сделал круглые глаза и сказал, что он не может, он не должен, он не уполномочен! Начальник будет очень зол, если его будут беспокоить. Прошло два часа. Я начал нервничать так, что будочник пригрозил вызвать подкрепление для усмирения бунта. Его не интересовали наклейки на нашей машине. Ему было наплевать на то, что это первая русская кругосветка на русском авто. Они не хотел ничего знать о том, что мусье Баландинский — самый крутой в России путешественник по Африке, даже Федор Конюхов в Африку почти не ездил. Он вообще не знал, кто такой Федор Конюхов.

Ах так, гнида, тогда поговоришь с нашим посольством! Разговор по мобильному с нашим консулом в Габоне не произвел на будочника никакого впечатления. Он не захотел дать телефон шефа. Однако наше посольство в Либревиле пошло другим путем — связались с главой пограничной службы Всего Габона. Еще через час, скрипя зубами, будочник попросил наши паспорта, записал наши данные к себе в кондуит и нехотя открыл шлагбаум...

Мы потеряли у его будки сутки. Сутки у будки... Но это было еще не все! Навстречу нам двигалась колонна велосипедистов. Международные велопробег в честь чего-то там. 30 велосипедистов и сотня машин сопровождения. Выдающееся событие в жизни Габона! Вся страна ждала это событие целый год. Трудно даже представить, сколько миллионов евро было списано на это мероприятие. Сколько откатов получила армия габонских чиновников, которые летают только бизнес-классом в отличие от белых нищебродов, летающих сзади в экономе! Пропускали мы спортсменов еще два часа.

Короче, эти длинные сутки подошли в итоге к концу. Где мы заночевали, уже не помню, но на следующий день мы пересекли линию экватора и расположились в клинике доктора Швейцера в Ламбарене. Прекрасное, тихое место с ручными ланями и тучами черных злых комаров. Линия экватора в Габоне обозначена двумя дорожными указателями, один из которых уже разбит. Тем не менее, это было первое пересечение экватора нашей "Буханкой"!

Весь Габон — это почти сплошное море джунглей, которое рассекают большие и малые реки. Дорог мало. Одна на юг — в Нденде; она проходит недалеко от парка Лоанго, но с нее туда не свернуть. Другая дорога ведет на юго-восток, во Франсвиль. По Габону проще путешествовать на лодках и катерах, чем на машине. Имеющиеся же дороги очень хорошие, деревни чистые, ухоженные. Вдоль дорог — стойки с копчеными панголинами и мартышками. Диву даешься, сколько здесь панголинов; такое ощущение, что это основная пища габонцев. Полиция нами не интересовалась особо. Уровень жизни в Габоне достаточно высок по сравнению с соседями, но исключительно из-за нефти. В общем и целом страна производит приятное впечатление.

Мы решили ехать сразу на юг, даже не сворачивая в Либревиль, который уже посмотрели подробно в 2015 году, да и время на который у нас съел будочник. В Нденде выбрали для ночлега только что построенный громадный отель без ресторана, воды, еды, но с большими мягкими и чистыми кроватями. Еду себе готовили на гриле прямо перед отелем, любуясь закатом.

На окраине Нденде закончивается хороший ровный габонский асфальт. К границе с Конго ведет международное шоссе типа грязного размытого проселка с брошенной пограничной будкой, заросшей травой. Прощай, Габон. Снова здравствуй, Конго!

КОНГО.



Конго бывает простым, как Республика Конго. И Демократическим, как бывший Заир. В обеих странах достаточно демократии и взаимного истребления её носителей. Обе страны периодически страдают от гражданских и межэтнических войн, неизбежных в Африке, где большинство стран – искусственные, прорисованные по чертежам, составленным в далекой и такой желанной Европе.

После гражданской войны в Республике Конго (1997-1999 гг.) оставалось довольно много подбитой техники, собранной на своеобразном кладбище на окраине Браззавиля. Когда мы туда приехали в январе 2015 года, территория была огорожена. Техника была продана китайцам на металлолом. Возможно, самим конголезцам не совсем приятно вспоминать о времени, когда она как бараны бились друг с другом за идеалы демократии и свободы. Даже принимая во внимание, что у них были свои «ниндзя», как называли себя бойцы одной из группировок. Можно было бы оставить импортную бронетехнику в качестве аттракциона для иностранных туристов, но количество их в Конго и так не велико, да и китайцы наверняка предложили бы все равно больше.

Тогда, в январе 2015-го, наша группа была арестована за попытку одной из туристок сфотографировать небольшую танкетку на постаменте. Круглая площадь с этим величественным монументом оказалась напротив резиденции президента, скрытой за манговыми деревьями и высоким забором. Бдительный охранник вызвал подмогу, и в наш автобус зашел здоровенный и злой полковник. Он вел себя грубо, срывал с испуганных туристов фотокамеры, дико вращал глазами. Он не помнил о временах теплой дружбы между его молодой республикой и СССР, хотя, судя по возрасту, должен был бы. Мы провели в автобусе два часа, пока он проверял отснятый материал. Фототехнику вернули, но осадочек остался. Не помог даже «позолоченный» памятник Пушкину на аллее великих людей. Вечером наша группа напилась привезенной из России спиртовой настойкой и устроила дебош в отеле. Такие вот воспоминания остались у меня от первого посещения Конго.

Второе посещение, со стороны Габона, также имело некий алкогольный привкус. Мы ехали по грунтовке, частично затопленной и напоминавшей мелкую речку, и вдоль нее стояли деревни, жители которых от мала до велика были пьяные. От полицейских тоже несло сивухой. Справедливости ради надо сказать, что конголезцы на этом участке дороги были приветливы и добродушны. Дело шло к ночи, и мы сделали остановку в одной из деревень, в которой был обозначен «отель». Местное общество собралось в закатный час у единственного бара. Нам сказали, где найти гостевой дом на окраине села, но поскольку уже стемнело, нам пришлось воспользоваться помощью пьяного полицейского, который проводил нас до места ночлега, также погруженного во тьму, потому как в сельской местности электричество не гарантировано. Однако староста деревни мог позволить включить генератор на пару часов. Мы отправились к нему. Пьяный староста с радостью нас принял и милостиво повелевать соизволил дать свет. По случаю появления волшебной силы электричества в деревне началось ликование, и она начала празднование этого редчайшего события с удвоенной энергией.

Мы же успели забраться в номера и перекусить чем Бог послал. Поскольку алкоголь в нашей кругосветной команде не в почете, вечер прошел в тишине и молчании.

Утром заправиться пришлось из бутылок из под водки и джина, в которой содержался бензин. С заправками от границы Габона до основного шоссе Браззавиль – Пуэнт-Нуар проблематично. Сама дорога очень живописна. В этом месте сочная зеленая высокая трава покрывает пологие холмы, называемые на картах Конго Луннами горами. Местность напоминает Новую Зеландию, но без хоббитов. Сюда бы еще запустить диких животных, и можно было бы превратить конголезские Лунные горы в чудесный национальный парк. Может быть, конголезцы когда-нибудь до этого додумаются.

Город Лубомо на главном конголезском шоссе встретил нас дождем и небольшим отелем, в котором был бассейн с чистейшей водой. Это вообще редкость в этих африканских краях – бассейны при отелях используются в основном для разведения комаров. Лубомо раньше носил название Долизи (Dolisie), и оно часто встречается и на современных географических картах. Лейтенант Альберт Долизи был сподвижником исследователя Африки Пьера Саворньяна де Браззы, с которым вместе основал город Браззавиль.

До Браззавиля идет прекрасное шоссе с мизерным количеством транспорта, но с огромным количеством военных. В январе 2018 года шоссе контролировала армия; взводы солдат были распределены на протяженности около 200 км: опасались бандитов (повстанцев) «ниндзя». Бедные солдатики коротали время в картонных укрытиях на обочине. Разумеется, путь автотранспорту преграждали веревочки, которые опускали после уплаты мзды на поддержку конголезской армии. Офицеры и солдаты были пьяны, как Вы уже могли догадаться. Просили немного, чаще всего 500 франков (50 рублей), иногда ограничивались календариком с Путиным. Мы проскочили несколько довольно серьезных «блокпостов» благодаря тому, что взялись за переброску конголезкой армии – офицер попросил доставить четырех солдат и одну бутылку с «вином» до места их основной дислокации. Солдаты при приближении к очередному посту просто махали в окно рукой и нас пропускали без расспросов и веревочек.

В Браззавиле мы отправились в наше посольство: надо было решить вопрос о парковке нашей «Буханки» на время сезона дождей. Возвращаться в Браззавиль мы хотели не раньше апреля, а лучше вообще в мае, когда сухой сезон наступает на равнинах Анголы – мы планировали проехать от Браззавиля до Кейптауна. Насчет переправы машины через реку Конго была информация, что это дорого, долго и опасно для самой машины – спецоборудования для погрузки и разгрузки автомобилей на обоих берегах не было. Экипаж из Петербурга, ехавший на старенькой «Тойоте», потратил пять дней, 1000 долларов на эту «спецоперацию», в итоге которой машина была помята, а помогавший им сотрудник нашего посольства утопил свой телефон, в результате чего мы довольно долго не могли с ним связаться. Посольство нам помогло пристроить «Буханку» в отличном месте у прекрасных людей – в бывшем российском культурном центре, на территории которого живут несколько семей – это такой своебразный «клуб русских жен» конголезцев, которые учились в СССР.

По большому счету именно необходимость припарковать «Буханку» до весны и обусловила наш маршрут именно до Браззавиля. Переправлять машину в Киншасу мы не собирались: прочитав несколько отчетов об альтернативных путях пересечения реки Конго, я окончательно остановился на варианте с мостом в Матади, в другом Конго – Демократическом. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

*********************************************************************

Николай Баландинский

2018.