ДЗАНГА-САНГА, СИНИЙ НЕБОСВОД…

ДЗАНГА-САНГА, СИНИЙ НЕБОСВОД?

Лето тут и вправду круглый год. Так называемый «убангийский климат» —
постоянная температура выше 30 градусов, влажность, частые
дожди. Малярия. Просто идеальные условия для размножения комаров… Но
солнце часто проглядывает сквозь густую занавесь джунглей.

Дзанга-Санга — национальный парк на юго-западной окраине
Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Можно сказать, что на самой
окраине: сюда же выходят границы соседних Республики Конго и Камеруна.
Данное обстоятельство уберегло нацпарк для туристов в бурные годы
кровавых междоусобиц, и от браконьеров из числа повстанцев. Правда,
они убили все же более 20 слонов (сколько точно, неизвестно), но для
общей популяции лесных слонов в этом регионе — порядка 30000 — это
несущественно, хотя и обидно. В 2012 году повстанцы в ДР Конго (бывший
Заир) из группировки М-23 убили всех окапи и нескольких егерей в
заповеднике Итури. Просто так. Из злобы. Так что окапи проще сейчас в
зоопарках Европы посмотреть, нежели в живой природе.

Во время гражданской войны туристы пробирались в Дзанга-Сангу из
соседнего Камеруна. Путь был долог и тернист, но безопасен. Ко всему
прочему, долина реки Санга — основной район добычи алмазов. Именно наличие алмазных разработок заставляло центральное правительство охранять этот регион ЦАР сильнее всего. Помимо
запасов урана алмазы — это основное богатство страны. Какие еще запасы есть
внутри, доподлинно пока неизвестно, но в этом регионе потенциально
много всего, так что история войн не оканчивается. ЦАР благодарна
нашим наемникам за стабилизацию положения в стране в последние годы.
Даже президента охраняют русские. Есть Русский культурный центр в
Банги. Еще со времен Жана Беделя Бокассы наши страны дружили. Да,
президент, а потом император Центрально-Африканской Империи был другом
СССР, пионеров и деятелей советской культуры, которые делегациями
прилетали в Банги. Сейчас новый виток дружбы. С французами ЦАР не
дружит демонстративно. По крайней мере, пока.

Французы стали утверждаться в междуречье Шари и Убанги после
Берлинской конференции 1885 года. Конференция разделила Африку между
европейскими державами, однако не до конца, и конфликты между
метрополиями продолжались, завершившись после Первой Мировой войны,
когда держава, принимавшая конференцию, была изгнана из Африки. До
этого территорию нынешней ЦАР делили между собой Франция, Бельгия и
Германия. Долина реки Санга вообще с 1911 по 1916 год входила в состав
Германского Нового Камеруна. Германия получила эту территорию в обмен
за оставление своих претензий на Марокко (Агадирский кризис), и в
Германии этот обмен деловые круги мягко говоря не очень одобряли.
Уступить порты на Атлантике на болотистые джунгли, это было уже
слишком. Впрочем, сделка продлилась недолго.

Первым французом, который исследовал территорию ЦАР (а бывал здесь и выдающийся немецкий исследователь Африки Георг Август Швейнфурт), был
Жан-Александр Вайсьер (один из «первооткрывателей» мухи цеце), еще за
двадцать лет до Берлинской конференции. После неё уже пришла очередь
французски офицеров. Отряд Долизи основал у порогов реки Убанги форт
Банги в 1889 году. Вверх по течению реки Санга поднимался отряд Шале,
но другой отряд — Крампеля — был в верховьях Санги разбит в 1891 году
(в честь Крампеля был назван Форт-Крампель, который прославился чуть
позже, когда здесь засудили двух французских чиновников за жестокую
казнь трех местных жителей). В 1892 году во главе французского
освоения будущей ЦАР встал прославленный исследователь Африки
Пьер-Саворньян де Бразза, скромный, стойкий и мужественный человек. В
1894 году он возглавил колонию Убанги-Шари. В 1904 году она переросла
в колонию Убанги-Шари — Чад, а в 1910 году была официально
провозглашена Федерация Французской Экваториальной Африки, в которую
вошли несколько колоний.

Французы, конечно, люди культурные, но меркантильные. Они превратили
Убанги-Шари в колонию монокультуры — хлопка. Население сгоняли на
принудительные работы на плантации и в качестве грузчиков. Хлопок,
каучук и ценную древесину отправляли вниз по течению Убанги и Санги в
Конго, и далее — за океан. Понятно, что чужие и малознакомые здешним
африканцам хлопок и каучук отнимали силы от привычного домашнего
хозяйства. Вспыхивали восстания, причем такие мощные, что в 1924 —
1928 годах («война гба», по имени народа, возглавившего восстание) от
французов был очищен запад страны, включая долину реки Санга.
Независимость 1959 года, как это часто случалось в Африке, особого
процветания Центрально-Африканской Республике не принесла.

Сейчас большая часть территории ЦАР контролируется официальным
правительством. Русских в стране много, но это не туристы. Это крепкие
молчаливые люди с короткой стрижкой. Визу категорически рекомендую
получать именно в посольстве ЦАР в Москве. Стоит она порядка 200
долларов, но гарантирует отсутствие проблем при пересечении границы. В
начале 2026 года в ЦАР изменились правила получения визы по прилету.
Теперь нужно ее физически оформлять в иммиграционном бюро, и занимает
процесс минимум три дня, в течение которых туристу без паспорта
предлагается провести время в Банги. Конечно, Банги теперь не такой
страшный и опасный город, как ранее. Есть Собор Нотр-Дам (1937 год),
в котором проводилась коронационная служба императора (и по совместительству каннибала) Бокассы.
Живописны пороги на реке Убанги, особенно, на закате. Но три дня
безвылазно, это для Банги слишком… В нашем случае нам помогло
посольство РФ в ЦАР, взяв на себя оформление визы в бюро иммиграции,
пока наша группа летала в Дзанга-Сангу. Но вообще, это не входит в
круг обязанностей наших дипломатов, так что не стоит рассчитывать на
этот вариант в будущем.

Из Банги в Дзанга-Сангу два пути, по воздуху или по земле. Именно тот
факт, что на юго-западе ЦАР добывают алмазы, делают этот регион, как я уже упоминал выше,
наиболее охраняемым, а посему безопасным. Можно ехать на машине. Но
это займет полностью световой день. Можно, как в нашем случае,
арендовать небольшой частный самолет. Это обойдется в 12600 евро со
всех пассажиров в оба конца. Можно подождать, когда в Баянгу (село
рядом с Дзанга-Сангой) отправится самолет, кем-то уже заказанный.
Тогда можно сэкономить, не платя за рейс целиком. Грубо говоря,
перелет в один конец обойдется примерно в 1000 евро. Но здесь нужно
подгадывать, узнавать в лодже или в в аэропорту, когда такой самолет
полетит.

Основной лодж, который принимает туристов в Дзанга-Санге — «SANGHA
LODGE»; как видите, перепутать сложно. Есть еще один, но он более
скромный. Поскольку конкуренция как таковая отсутствует, то
путешествие в Дзангу-Сангу является довольно дорогим удовольствием.
Недельное пребывание, вместе с ежедневными экскурсиями, с трехразовым
питанием, обойдется примерно в 9-10000 долларов с человека, если
брать, как говорится, полный «пакет» ежедневных мероприятий. На
территории лоджа 8 просторных деревянных бунгало. Кондиционеров нет.
Да и электричество вырубают уже в 10 вечера. Интернет Starlink
выключают тоже. Генераторы в лодже старые, и хозяин лоджа — бородатый
старец Род из ЮАР — пока не находит средств для покупки новых или
дополнительных. Есть «общая зона» под навесом, где старлинковский
сигнал ловится прекрасно (слава Илону Маску!). В темноте по территории
лоджа и внутри бунгало надо ходить с фонариками. Впрочем, в самих
бунгало нежарко, даже свежо, так что одеяла к концу ночи точно будут
задействованы. В сезон дождей с мая по октябрь здесь мало гостей. В
лодже постоянно работат сам Род, его жена Тамара и приглашенные
сотрудники из числа натуралистов, которые проводят экскурсии. При нас
эту функцию выполнял Жорж из Франции. Обслуживающий персонал — пигмеи
из соседних деревень. Они относятся к группе ба-ака.

Любопытно, что в ЦАР живут как самые низкие люди на земле — пигмеи,
так и самые высокие — сара. Сара живут в верховьях Санги, в саванне, а
пигмеи — в низовьях, в лесах. Конечно, возникает вопрос, а настоящие
ли пигмеи, которые живут сейчас в деревнях, а не в лесу в шалашах? Я
так отвечу на данный вопрос: те пигмеи, которые в значительной мере
сохраняют традиционный хозяйственный уклад, то есть те, для которых
охота и собирательство — главное, те могут считаться настоящими. Кто в
лес не ходит охотиться, собирать корешки и орехи, червячков и грибы,
тот такой же пигмей, как ряженый московский казак с георгиевскими крестами.
Настоящий, так сказать традиционный пигмей — земледелец неважный. А уж
тем более не скотовод. Самое вкусное и полезное дает ему лес. На
туристах особо много среднестатистический пигмей не заработает: тут их
мало. ЦАР — не Кения и не Танзания. ЦАР — это «штучный товар». Пигмеи
«развлекают» туристов, приглашая их на охоту в джунгли. Это целая
эпопея: сначала туристов привозят из лоджа в деревню, где живут
пигмеи. Очень быстро машину обступает толпа пигмеев и пигмеек с
сетями. Поднимается невообразимый шум и гам: каждый доказывает, что
именно его надо взять на охоту, что он самый лучший, или, что в семье
есть нечего, а тут такая возможность съездить на драндулете подальше в
лес за добычей. Перед охотой пигмеи выстраиваются в ряд вдоль лесной
дороги, танцуют и поют обрядовые песни, а кто-то изображает добычу,
которую хотят поймать. Но как они ни пели и не плясали, при нас они
ничего не поймали. Ни куропаток, ни карликовых антилоп дик-дик,
никого. Принцип тут простой: растягивается сеть в лесу, а с другой
стороны охотники криками пытаются загнать дичь. Но не повезло… Зато
показали растения, ягоды и коренья, которые для еды и лечения
используют, да и грибы, которые собирают. Нам эти грибы готовили в
лодже на ужин. Очень хорошие грибы растут в джунглях Центральной
Африки. Прямо не хуже, чем у нас в Средней Полосе России. Я сам
грибник, могу за несколько дней полтонны опят принести домой. Здешние
грибочки очень понравились.

Но главное в Дзанга-Санга — это равнинные гориллы и лесные слоны. В
отличие от горных горилл, гориллы равнинные более многочисленны и
менее крупные. Живут семьями по 30 особей, постоянно в движении, и
чтобы подойти к ним поближе, надо продираться через лес, а чтобы
сфотографировать — сильно изощряться, чтобы получить нормальный
портрет гориллы сквозь ветки кустарника. Я дважды смотрел горных
горилл в ДР Конго, пересекая границу Уганды. Там гораздо проще и
дешевле получалось, чем в Уганде и тем более Руанде. Но теперь там
снова неспокойно, горных горилл смотрят в Уганде и Руанде. С горными
гориллами проще в плане съемки — они часто выходят на совсем открытые
участки. Поэтому сделать селфи с серебряноспинным самцом горной гориллы
бывает несложно. В дебрях ЦАР такие снимки — редкость. Пермит (permit)
позволяет провести рядом с семьей горилл один час. В Уганде он стоит
800 долларов, в Руанде 1500, в ЦАР около 900. В ДРК мы платили по 500
долларов, но это было давно. Разумеется, до горилл надо еще доехать и
дойти, поэтому ради часа рядом с ними нужно потратить еще несколько
часов в дороге. Детей до 16 лет к гориллам не допускают, так как
бывали случаи, что гориллы человеческий молодняк атаковали. Подходить
к им следует в масках, чтобы не передать заразу.

Кстати, насчет заразы. В ЦАР я впервые в жизни сдал тест на
коронавирус именно в лаборатории в Дзанга-Санга, перед визитом к гориллам. И это в 2026 году! Как мне это удалось? А вот так. Не
приходилось. В разгар пандемии я отсиживался у себя в имении в Тарусе.
Туры не организовывал, и правильно делал. Да, кто-то делал, я знаю, но
знаю также о тех громадных проблемах, с которыми сталкивались туристы
и сами организаторы в эпоху «пандемийного туризма». Кто-то потом сам
рассказывал, о других рассказывали мне потом местные гиды. Сами же
организаторы в массе своей не любят повествовать о своих неудачах. Разгребать
дорожные проблемы самому мне лично не хотелось, поэтому решил, что
дома сидя больше денег сохраню. Оказался прав.

Равнинных (береговых) горилл в Западной и Центральной Африке
насчитывается от 200 до 300 тысяч, но есть также равнинные гориллы в
Восточной Африке, их около 5000. Меньше всего горных горилл — чуть
более 1000 особей. Больше всего горных горилл в национальном парке
Бвинди в Уганде. Посчитать западных равнинных горилл сложнее, потому
оценки приблизительны.

Лесные слоны в Западной Африке также многочисленны, но увидеть их
тучные стада не так просто, на то они и лесные. Правда, мы увидели
лесного слона, самца, в первый же вечер в нашем лодже, прямо с
террасы. Одинокий самец, которому на пути лучше не попадаться,
переходил вброд реку Санга. Лесные слоны меньше ростом, чем слоны
саванн Восточной Африки, и бивни у них покороче, чтобы по джунглям не
мешали бегать. Однако, именно в Дзанга-Санга есть место, где в течение
дня можно увидеть сотни слонов на открытом пространстве. В лесах
Центральной Африки есть такие заболоченные пустоши, так называемые
«баи», куда приходят слоны целыми семьями. И не только слоны, но также
и антилопы и буйволы. И дело не столько в воде — с нею тут как раз
проблем нет. Мы сами по пути к смотровой башне над пустошью пересекали
вброд чистую мелкую речку. Всё дело в том, что в таких пустошах в
почве содержатся соли и минералы, необходимые слонам. Вот и курсируют
они туда-сюда, проходя натоптанными тропами к лужицам с «минералкой».
На поляне в день нашего визита насчитали одномоментно 80 слонов, но в
иные дни их может быть гораздо больше. Я догадываюсь о восторге первых
натуралистов, которые наткнулись на это удивительное мест. Стоишь и
смотришь на них с деревянной вышки, которая, конечно, давно требует
ремонта. Вот так какой-нибудь слоник захочет проверить собой прочность
конструкции, и полетишь вниз прямо в слоновье царство. К счастью,
слоны здесь заняты собой, своим здоровьем и здоровьем семьи.

Так что, пока тут спокойно, пока снова что-нибудь не началось, как в
этом регионе периодически бывает, прилетайте в ЦАР. Тут всё так, как
надо: слонов много, а туристов мало.

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ
Апрель 2026 года.

#DzangaSangha #ДзангаСанга #Африка #ЦАР #гориллы #география #Баландинский

_cuva

_cuva

_cuva

_cuva

_cuva